Индия - мир в миниатюре
Моя Индия (история одного путешествия)

0 Участников и 1 гость просматривают эту тему.

Индия. Керала. Варкала.

"Кришна супермаркет" звучит потрясающе! И у индийцев постоянно подобные божественные названия для магазинов, отелей, парков, ферм, фирм, учебных заведений, забегаловок... Если представить, что у нас бы где-нибудь неоном светилась вывеска: "Добро пожаловать в отель "Господь" или в газете, угрюмо и черно-бело: "Офис компании "Благодать" приветствует новых сотрудников по адресу..." или по радио (которое на хинди, кстати, будет "акаш-вани" - практически, "голос с небес"): "Государственный архитектурный институт имени Апостола Петра объявляет набор студентов в новом учебном году..." Сейчас мы уже привыкли жить с богами и их миром по соседству, но поначалу впечатление было очень странное. Иногда даже пугающее, например, когда мы впервые выехали за пределы Дели, наблюдали надпись на проезжавшем мимо автобусе: "Транспортная компания "Путешествие на Небеса" (на санскрито-хинди - "сварга-ятра").

Индийцы это делают, потому что "божественные" слова несут особенную энергию, поэтому, называя свое "заведение" Кришной, Рамой, Шакти, Лакшми, Богиней Матерью, Дургой, Ганешом и далее по списку, они обеспечивают ему удачу и даже своеобразную защиту. Кстати, индийские христиане, которых мы насмотрелись на югах, понимают христианство исключительно по-индуистски. На воротах солидной католической церкви в Гоа красовалась листовка с изображением супермена и призывами к добру и взаимопомощи... А Глеб недавно из очередной поездки привез название: "Jesus Laundry" ("Прачечная "Иисус"). 

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран
«Последнее редактирование: 29 Октябрь 2013, 20:59:07, Саша»

Одна наша знакомая приехала в Индию учиться.....

Саша, да это ж готовая новелла или пьеса. Попробуйте художественно оформить, а? С диалогами, колоритом, характерами.
Мериме отдыхает...

Путинцева Т

У Прадьюмны семья - брахманы высокой готры. Никогда не пьют, не курят и едят только вегетарианскую пищу. Когда мы спросили, не едят ли они яйца, сестра Прадьюмны сказала: "Конечно, нет! Только строго вегетарианская кухня. Чистота рода из поколения в поколение поддерживается. Яйца тоже никто не ест. У нас некоторое время назад жила собака, так представляете, и она была заядлым вегетарианцем. Как-то она заболела, мы сводили ее к ветеринару, врач сказал, что для лечения надо ее яйцами покормить, - у нас не получилось заставить ее съесть хотя бы одно яйцо."

Здесь на всех продуктах в магазинах ставится специальный знак: зеленый кружок - если вегетарианское (в смысле, без добавления яиц в том числе), красный - если нет. Торты, печенья - все умудряются готовить без добавления яиц. Даже некоторые известные зарубежные марки, например, Choco pie, подкорректировали свои рецепты специально для Индии. Во всех ресторанах и кафе политика такая же. Макдональдс, KFC готовят свои бургеры с вегетарианскими котлетами (есть и non-veg варианты - с курицей, но veg преобладает).

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран

Экзамены у нас исключительно по-индийски неадекватные. Поскольку весь год мы учили только разные аспекты хинди, то и названия экзаменов у нас как в начальной школе, по аспектам: "письмо", "чтение", "грамматика", "устная речь", а также "язык хинди и история литературы хинди". Все экзамены письменные, кроме "устной речи", где кого-то просили стишок рассказать, кого-то песню спеть, а кого-то - побеседовать об индийской кухне или индийских свадьбах...

Любой письменный экзамен - состязание с собой и со временем. Например, экзамен по письменной речи. Обычно, если сдаешь, скажем, английский, ну попросят тебя написать одно или два письма/сочинения  и успокоятся. А индийцы как всегда: прочитайте текст, ответьте на 4 вопроса (благо, коротких); напишите письмо (два варианта тем и ситуаций на выбор); выберите 5 поговорок из списка и придумайте пример их употребления, чтобы был ясен смысл; выберите 5 пословиц из списка и придумайте пример их употребления, чтобы был ясен смысл; напишите какую-нибудь сказку, которую Вы когда-либо слышали; напишите эссе на одну из трех следующих тем; поясните, распишите одно из трех следующих высказываний... И на всю эту увлекательную деятельность тебе дают 3 часа.

У меня около 15 страниц А4 на хинди получилось (почерк, правда, размашистый, ибо торопливый, но все равно). Могла ли я раньше подумать, что настолько обнаглею и буду строчить на хинди всякую ерунду, да еще и с такой скоростью? А тут иного выхода нет. И где-то на середине экзамена достигаешь очень интересного состояния сознания. В конце сказки или в начале эссе мозг отключается совсем и ты уже пишешь на автомате, словно разговариваешь со своим альтер-эго. И тебе уже совершенно все равно, что писать, ответственность за написанное ты не несешь и нести не собираешься...

Темы для эссе могут попасться глубоко философские. На прошлом экзамене, зимой, помню, что пыталась ответить на вопрос: "Почему надо презирать грех, а не грешника?" Вообще в индийских экзаменах очень приятна одна вещь - почти всегда есть выбор, о чем писать. Даже на экзамене по истории литературы (кстати, в этом плане индийцы правы, что преподают историю литературы, а не саму литературу, которую преподать невозможно, как нельзя преподать жизнь. Правда, как индийцы преподают - это другой и не самый обнадеживающий вопрос) всегда можно выбрать, на что давать развернутый ответ.

Индийское преподавание можно было бы назвать абсолютно несостоятельным, даже ужасным, если бы не изюминка индийской непредсказуемости и не их национальный колорит. Непредсказуемыми бывают вот такие философские вспышки в том или ином учебном тексте или в обсуждении на уроке. Недавно, готовясь к экзамену по «чтению» (за все второе полугодие мы были в нашем колледже в сумме неделю-полторы, ибо разочаровались в учебе и пристрастились к путешествиям, поэтому тексты пришлось читать самостоятельно со словариком), наткнулась в одной статье про литературу на примерно такие идеи: «Понимание литературы возвышает человека над его естественными, по сути, животными потребностями, что дает человеку шанс стать богом. Именно это важно, а не приверженность добродетели, благонравию и щедрости, как считает большинство. В добродетели и благонравии, если они совершаются осознанно, по своему выбору, нет вреда, но это еще не делает человека по-настоящему человеком...», и дальше автор статьи приводит такой пример: «Когда легендарный автор «Рамаяны», Вальмики, увидел разлученную пару птиц-краунчей, увидел тоску самца краунча по своей подруге, убитой охотником, то в душе первого из поэтов зародился дар стихосложения. Однако Вальмики не знал, как получше применить этот дар. Он бродил, охваченный жаром творчества, и вот ему на пути повстречался небесный мудрец Нарада. Вальмики сказал Нараде: «Во мне раскрылся жар стихосложения, доступный ранее одним лишь богам. Боги посредством стихов воплощались людьми. А теперь я хочу своим даром превратить человека в бога. Нарада, подскажи мне, пожалуйста, сюжет, достойный моей задумки». Нарада в ответ напомнил Вальмики про историю Рамы, царя Айодхьи. Тогда Вальмики ответил, что тоже слышал это имя, однако всей фактической полнотой жизни царя Айодхьи не обладает и боится исказить истину. Тогда Нарада сказал: «Ничего из того, что происходит в этом мире, полностью не состоит из истины. Твори, поэт! Что изречешь, то истиной и станет.»

И вот сейчас, листая конспект по всем местным предметам, нашла следующие высказывания (даже не могу вспомнить, к какому именно предмету они относятся, и вообще, что же мы такое обсуждали): «Поначалу в мире не было ни одной дороги, но потом люди начали бродить, и дорога появилась», «Сладостные звуки даже ядовитую змею заставляют покинуть свое убежище», «Любовью даже камень можно растопить (или тронуть до слез, в хинди у глагола «таять» второе значение - быть тронутым до слез, до глубины души)», «Попытка человека открывает двери его судьбы», «В глазах вора все становятся ворами».

Еще как-то раз преподавательница попросила нас на хинди написать про какое-нибудь животное и потом привела пример, что можно было бы написать про корову. Одну ее фразу я не смогу забыть, даже если буду долго и отчаянно стараться: «Корова не ест невегетарианскую пищу»… 

Да, и видеть каждый день своих преподавательниц в традиционной одежде (сари или шальвар-камизе) - такое вряд ли еще в какой стране возможно. А когда преподавательница садится по-турецки, сняв при этом свои тапочки, и вещает об индийских пословицах и поговорках...

Кстати, индийцы круглый год ходят во вьетнамках или сандалиях, даже "зимой", когда очень мерзнут. У них нет культуры держать ноги в тепле, а голову в холоде, точнее, у них противоположная культура - голову они тщательно и иногда очень смешно заматывают в полотенца, шали, одеяла, шарфы, а вот на ногах - прежние, неизменные тапочки. Иногда индийцы снисходят до носков, но тапочки все те же. Законодатели европейской моды видят такое в своих кошмарах. И мужчины очень любят носить какие-то странные, скорее женские вещи. Например, шали в цветочек или жилетки из блестящей синтетической "шерсти" со стразами или блестками... Но в манере индийцев одеваться какая-то обворожительная невинность. Индианки, кстати, очень редко красятся, волосы чаще всего просто убраны в косу.

Вообще, когда я ехала на поезде в Кералу и когда мне выдался шанс в течение двух суток беспрерывно созерцать переменчивый, но характерный индийский быт в разных штатах (Керала - на самом юге Индостана, а наш чудо-керала-экспресс почему-то решил достичь западного южного побережья с заездом на побережье восточное, поэтому палитра штатов, как и время пути, расширилась - в общей сложности получилось 3000 км и 53 часа), мне вдруг пришла мысль, насколько человечнее, именно человечнее, душевнее, смотрится весь этот непричесанный творческий беспорядок индийского быта по сравнению с прилизанным и изощренно аккуратным, практически стерильным  бытом Европы, Америки или Японии. Здесь несовершенная человеческая природа, несовершенство культуры духовной находится в гармонии с несовершенством культуры материальной. Мне всегда почему-то было жутко от излишеств комфорта, жить в таких условиях – стыдно, и я никогда даже не пыталась объяснить себе, почему испытываю именно такие чувства. А тут само объяснилось! Это ведь как физическое уродство, на него тоже трудно смотреть. Большая голова и непропорционально узкие плечи, - идеальный, разросшийся быт и покрывшаяся пылью, онемелая за отсутствием нагрузки душа. Как в буддизме у богов, живущих в мире небесном, в мире наслаждений, почти нет шансов достичь нирваны, потому что нет поводов задуматься, что все это может быть обманом.

Индия. Старый Дели.


Индия. Старый Дели


Индия. Старый Дели


Индия. Джаму Масджид. Книжная Лавка


Индия. Старый Дели


Индия. Старый Дели


Индия. Вокзал Нью-Дели


Индия. Дели. Сады Лоди


Индия. Дели. Сады Лоди


Индия. Дели. Хаус Кхас


Индия. Дели. Озеро

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран
«Последнее редактирование: 29 Октябрь 2013, 21:07:03, Саша»

Даша прочитала мои заметки и выразила негодование: как я могла забыть, что вегетарианские значки индийцы ставят не только на очевидную еду, но еще на кофе и даже зубную пасту! Да, мы тут целый год чистим зубы исключительно вегетарианской зубной пастой...

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран

27 марта в Индии прошел праздник Холи - один из самых масштабных праздников индуизма. Все даты индуистских праздников определяются по лунному календарю, поэтому меняются из года в год. Холи отмечают по всей стране на уровне с Дивали.

Дивали - праздник светильников, по преданию в этот день Рама с Ситой и Лакшманом вернулись в родную Айодхью после долгого скитания по лесам и победной битвы на Ланке. Люди радовались их возвращению и зажигали светильники в своих домах и на улицах - как знак приветствия. Кстати, в хинди есть поговорка "зажигать масляные светильники", то есть пышно отмечать что-либо. В этом году Дивали был 12 ноября, и его атмосфера очень напоминала атмосферу нашего нового года. Заранее в лавочках стали появляться большие, украшенные коробки со сладостями, всевозможные гирлянды, глиняные крошечные светильники, масло и фитили к ним.

Дашины фотографии с Дивали:

Индия. Дели. Дивали


Индия. Дели. Дивали


Индия. Дели. Дивали


Индия. Дели. Светильники


Индия. Дели. Огни


Индия. Дели. Праздник светильников

Еще одно свойство Дивали – это семейный праздник, то есть индийцы, накупив сладостей, едут по своим домам и там тихо и мирно отмечают. Ну почти мирно – излюбленное занятие индийцев на Дивали – взрывать хлопушки и запускать фейерверки, поэтому иногда дойти вечером до дома в Дивали бывает проблематично, но зато нескучно.


Индия. Дели. Дивали


Еще Дашины фотографии:
Индия. Дели. Праздник


Индия. Дели. Дивали


Индия. Дели. Праздник светильников


Индия. Дели. Дивали


Индия. Дели. Дивали


Индия. Дели. Праздник


Индия. Дели. Дивали


Индия. Дели. Дивали

В Холе же не скучно вдвойне! Нет, Холи тоже считается семейным праздником хотя бы потому, что в Индии семья – основа жизнедеятельности и мировосприятия. Но Холи отмечают шумно, целыми районами или даже небольшими городами, и отмечают на улице. Холи знаменует собой окончание зимы и начало весны. Праздник буйства и радости. Древний праздник урожая – в этот день собирали поспевшее зерно, обжигали его на огне – так первым урожаем символически кормили бога огня Агни, а потом обжаренное, освященное огнем зерно делили между общиной и ели все вместе. Еще в этот день Кришна убил подосланную к нему демоницу. Накануне Холи, ночью, сжигают чучело-Холику – то ли символ демоницы, то ли уходящей зимы, как у нас на масленицу. И начинается «перестрелка» красками, которая длится до двух-трех часов следующего дня.

Перед Холи лавочки заполнены цветными пирамидками разноцветных порошков и всеми видами водяного пластмассового вооружения. В Холи нельзя обижаться, а так, в принципе, можно все. Среди высших каст Холи принято называть праздником шудр. Действительно, в этот день как будто все дозволено. В деревенских районах и маленьких городах индийцы пьют бханг, в современных районах – все виды алкоголя, чаще всего пиво. Поэтому традиционные семьи высоких каст отмечают Холи в кругу семьи и близких друзей, а остальные индийцы пользуются случаем и устраивают всеиндийскую вечеринку, с которой всем недовольным придется считаться. Холи - символ дружбы, единения,  в этот день даже враг может подойти к тебе, поздравить с Холи и обмазать краской.  И ты обязан принять поздравление с улыбкой.

Красками и окрашенной водой кидаются на улицах, сбрасывают разноцветный порошок с крыш, выливают ведра цветной воды на проезжающие машины. Никто твоего согласия на участие в этой игре красками не спросит. Есть особая, не отстирывающаяся краска… А когда заканчиваются краски, индийцы начинают разбивать о головы друг друга яйца, валить друг друга в лужи, обмазывать грязью, потом обливать водой, потом опять валить в лужи… Все это под вспышки громкой музыки - индийских хитов сезона.

Казалось бы, город должен превратиться в сумасшедший дом и оглохнуть от шума. Однако в городе в первую половину дня царит редкая тишина. В Холи полдня не работает общественный транспорт, даже метро закрыто! На улицах – редкие машины. Лавочки тоже закрыты. Только если пройдешь в глубину районов или выйдешь на крышу – увидишь масштаб катастрофы. Ну еще по последствиям. Когда заработал транспорт и мы с Дашей ехали от одних наших друзей к другим, мы подумали, а пустят ли нас в таком хорошо-наотмечавшемся виде в метро.

Индия. Дели. Холи


Индия. Дели. Фестиваль красок


Индия. Дели. Холи


Но все наши сомнения мгновенно покинули этот мир, стоило нам увидеть, как в строгой обстановке железа, бетона, пластика, турникетов и полицейских на месте продавца жетонов сидит человек с ядрено-зелеными волосами и такими же разводами на лице и рубашке.


Перед экзаменом по письму я прочитала в одном учебнике статью про Холи. Помимо истории праздника там еще говорилось, что Холи – символ пробуждения природы, она ликует, искрится новой, клейкой, распустившейся, ароматной, свежей жизнью, а люди, когда бросаются красками, выражают состояние своей души, которая тоже заражается весной.

Индия. Дели. Парк

Однако может связь тут не односторонняя? Согласно ритуальному отношению к миру действие человека непосредственно влияет на ход вселенной. Бросаясь красками, громко смеясь, танцуя, растворяясь в этой безудержности страстей и энергий, человек заряжает природу, прогоняет скованную зиму, раскрепощает весну, питает землю соками своей души. Запреты сняты на этот день, чтобы не мешать токам энергии, возвращению к первобытным корням, ко времени туманных бутонов памяти. Вертясь в круговороте стихий, люди пытаются повернуть, наэлектризовать мир, чтобы он продолжил вертеться и приносить плоды.

М.А.Р. Чугхтаи "Холи"
M.A.R. Chughtai (Pakistan, 1899-1975) "Holi"

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран
«Последнее редактирование: 29 Октябрь 2013, 21:27:30, Саша»

Запреты сняты на этот день, чтобы не мешать токам энергии, возвращению к первобытным корням, ко времени туманных бутонов памяти.

Наталья Крандиевская

                   * * *

                            Памяти Скрябина

Начало жизни было — звук.
Спираль во мгле гудела, пела,
Торжественный сужая круг,
Пока ядро не затвердело.

И всё оцепенело вдруг.
Но в жилах недр, в глубинах тела
Звук воплотился в сердца стук,
И в пульс, и в ритм вселенной целой.

И стала сердцевиной твердь,
Цветущей, грубой плотью звука.
И стала музыка порукой
Того, что мы вернёмся в смерть.

Что нас умчат спирали звенья
Обратно в звук, в развоплощенье.

1916;1955

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран

ОффлайнКозёл отпущения

  • И вдаль глядит, красив как бог...
С каким же интересом, Саша, я читаю Ваши репортажи из Индии!
Особенно понравилось вот это:
«Понимание литературы возвышает человека над его естественными, по сути, животными потребностями, что дает человеку шанс стать богом.
и вот это:
«Корова не ест невегетарианскую пищу»… 
, из чего я сделал вывод, что если я, будучи убеждённым вегетарианцем, освою литературу, то у меня появятся все шансы стать богом.
Сегодня взял в библиотеке "Каштанку".

Очень, очень интересно! Продолжайте! Жду с нетерпением!!!

Искренне Ваш, странник на дорогах просветления.

Совсем забыл! Прошу не банить, если был не достаточно глубок и убедителен в своих рассуждениях! Я ведь только учусь...

Лучше скромным быть козлом,
чем огромным пузырём.

ОффлайнСергей С.

  • Небеса наполнены музыкой так же, как океан водой.
Саша! Снова говорю Вам спасибо за интереснейшие репортажи из Индии. Спасибо за глубокие и точные наблюдения, которые позволяют мне, человеку другой культуры, находящемуся в далёкой от Индии России и никогда не покидавшему пределов Родины, понять и почувствовать что-то очень важное в себе. Ощутить то, что обогащает твою жизнь, позволяет расширить её горизонты, по-иному взглянуть на многие привычные, казалось бы вещи и... в общем выразить всё точно и понятно мне не хватит слов. Просто скажу: ждём с нетерпением новых глав этой удивительной и интересной книги.


Зажги во мгле свою звезду!
___________________________
Сергей Сычёв

Немного дорожных анекдотов... 

Когда вспоминаю нашу поездку в Гоа, одновременно на ум приходят два карикатурных момента. Первый -  печальное поведение русских, учредивших там практически свою колонию: заходят в магазины или в рестораны и просто начинают торговаться или заказывать по-русски, даже минимум английского им знать не обязательно, зато наорать на что-то перепутавшего индийца - любимое послеобеденное развлечение... Вот так все незатейливо у русских туристов: подзывает один мужичок официанта и говорит ему: "Мне воооодочки вот стоооолько и уху..." А с другой стороны доносится, как еще один мужичок жалуется индийцу на его собрата-официанта: "Я ведь все ему объяснил нормально, и что он принес?" В сувенирной лавке: "Сколько стоит? Четыреста? Нет, я говорю, сто. Ну совсем торговаться не хочешь..." (и главное - тон, тон). Все лавочники, таксисты, официанты зазывают клиентов исключительно по-русски, невозможно пройти по улице и не услышать: "Привет-машина", "Заходи-посмотри" (в Керале тоже были случаи таких выкриков, но там хитом сезона для моего сознания стала фраза: "Посмотри мой маленький бизнес", не знаю, кто их этому бреду выучил. Я пыталась одну пару молодожен-продавцов научить повелительному наклонению на Вы, объясняла им, что по-русски не принято к незнакомым людям сразу на ты обращаться).

В любом кафе с вероятностью 80 процентов нашими соседями оказывались русские, и мы часто общались между собой на хинди. Когда мы в Гоа с индийцами говорили на хинди, они очень удивлялись, вдвойне, если мы договаривались до фразы, что мы из России. Одна продавщица мне даже сказала: "Знаете, эти русские даже самого элементарного английского не понимают, а Вы вот хинди знаете... Вы умная, совсем как индийская девушка..." То есть понятно, какой "авторитет" сложился у наших соотечественников в этом индийском штате. Да не только в Гоа, в Керале тоже приходилось выслушивать, что русские какие-то грубые или глупые. В море подслушала, как двое русских поспорили, есть ли в России, внимание: ЧЕРНОЕ МОРЕ, или нет. Чтобы разрешить спор, обратились ко мне: "Девушка, Вы из России? Есть у нас Черное море?" Вообще, услышав такое, и утонуть немудрено...

Второй момент - когда на автобусной остановке в Маргао к нам подошел индиец с какими-то коробочками-палочками и стал что-то предлагать. Того, что он предлагал, мы и в самом диком сне предположить не могли, поэтому долго не понимали, чего же он нам втолковывает, неумолимо приближаясь. В последний, спасительный момент дошло: он хотел всего за 10 рупий нам почистить уши! Благо мы успели понять и избежать сей процедуры... Ведь у индийцев принято выполнять услуги, не спрашивая, например, если мгновенно не уехать с автостоянки, не успеешь оглянуться, как тебе уже кто-то облил пеной стекла и намывает, приходится, во-первых, ждать, во-вторых, платить (плата чисто символическая и по образу милостыни - сколько дашь, столько и сойдет, индиец может поворчать, но не более). Но уши - все-таки не стекла автомобиля. Потом я и на улицах Дели встречала таких с коробочками... раньше, видимо, не обращала внимания по неопытности.


Индия - страна, созданная и организованная для путешествий. Я никогда раньше не думала, что путешествовать - это так реально и дешево. Практически из каждого города можно доехать до целого ряда городов на круглосуточно циркулирующих автобусах за какие-то минимальные деньги. Скажем, расстояние от Питера до Москвы - рублей за 200-350 и около 10 часов дороги (хотя, конечно, зависит от конкретной дороги - до Аллахабада (600км), например, пришлось добираться на перекладных через Лакхнау и путь занял часов 18). Поезда стоят еще дешевле, но тут надо считаться с расписанием и ограниченным количеством билетов. Хотя индийцев ничего не смущает, и, не получив отдельной полки, но поговорив по душам с контролером, они устраиваются вдвоем на каждой из полок и еще на полу между нижними полками в среднем помещается по два-три индийца... В тамбуре у туалетов (в индийских поездах в каждом тамбуре по два туалета, причем каждый раза в два просторнее наших плацкартных) тебя могут встретить еще человек 15, один раз это была группа каких-то длинноволосых монахов (скорее всего, йогов-натхов) в оранжевых простынях-дхоти, с посохами и чашами для подаяний.

Хотя индийцы согласно своему детскому строю мировосприятия предпочитают все делать "по правилам" (естественно, признаются те правила, которые на душу легли, справлять нужду на обочинах любых улиц в любое время суток их ничем не отучишь), и, как сказал наш друг Прадьюмна, "путешествовать, когда билеты забронированы заранее, - правильно, только так и нужно делать".

Индийцы редко путешествуют (да и вообще что-либо делают) в одиночку, это народ исключительно семейный, и самый типичный рекламный ход в индийской сфере услуг - перед названием ресторана, курорта, отеля etc приписать слово "family" (то есть "для всей семьи"). Для индийцев наиболее характерно жить всем вместе, то есть новобрачная в 90% случаев уходит в дом мужа и там живет с его, скорее всего, многочисленной семьей. Даже в медовый месяц поехать вдвоем - редкость, надо еще взять с собой ораву друзей, иначе кто фотографировать-то будет? И выбрать такое место, куда все молодожены ездят (у нас уже список составился). Кстати, индийские парочки (все подобное в обществе осуждается, поэтому домой не пойти, надо искать более отдаленное место) ходят целоваться в одни и те же парки и опять-таки ВСЕ ВМЕСТЕ! То есть, одну парочку не встретишь, если есть одна, значит рядом еще пол-миллиарда. А за пределами такой "облюбованной территории" - ни-ни: ни единого прикосновения, ни даже долгих взглядов (не имею в виду модных, совсем осовремененных индийцев). И еще: обязательно надо брать с собой, куда бы ты ни поехал, одеяло (лучше несколько), шапку и чемодан с роти (индийский "хлеб" - пресные лепешки), далем (чечевичная похлебка), сабзи (исключительно по-индийски приготовленные овощи), ачаром (острое маринованное зеленое манго, - в чем "кайф", я не знаю, как до сих пор не могу разгадать прелести пищи, настолько приправленной специями, что от вкуса остается один огонь во рту, - они ведь такой едой и своих домашних животных кормят, собак, например... более того, другой еды не признают, для них даже чипсы "Lays-masala" ("масала" - смесь специй) выпустили, а то ведь эти полтора миллиарда покупать не станут), халвой и далее по списку.

Дешевый, простенький отель на месте найти тоже не проблема. Недавно нам с Дашей удалось в пригороде Дехрадуна пожить в отеле при тибетском монастыре. Отель называется "Девалока" ("Мир богов") и вполне оправдывает свое название. Тишина, спокойствие, чистота, монахи и послушники, колокольчики у буддийской ступы, которая прямо перед окнами... Комната стоила около 200 рублей на двоих в сутки (просторно, недавний ремонт, горячая вода и свой маленький балкон):

Индия. Дехрадун. Тибетский монастырь


Индия. Дехрадун. Буддийский монастырь



Индия. Дехрадун. Тибетский монастырь


Одно условие: никогда нельзя приезжать в незнакомый город затемно: нормальные индийцы рано ложатся спать, не спят только индийцы очень странных повадок и намерений. Но все равно, бояться нечего, индийская многолюдность - самая лучшая гарантия безопасности, потому что для индийцев социальный авторитет важнее всего. Когда я ехала в Кералу на поезде, розетки для зарядки телефонов и ноутбуков были только в тамбурах, таким образом тамбур превратился в клуб по интересам - стоишь, заряжаешь телефон уже второй час, стольким людям успеешь ответить на вопросы: из какой ты страны, говоришь ли на хинди, где выучил, когда приехал в Индию, куда успел съездить в Индии, куда сейчас едешь, с кем едешь, сколько братьев-сестер, кем работают твои родители, какая у них зарплата, в России пшеницу выращивают, есть ли в России поезда и т.д. Какие чудеса индийцы вытворяли с этими несчастными двумя розетками, какие конструкции из переходников и удлинителей выстраивали... Один раз обе розетки были пустые, но ни в одной мой зарядник нормально не держался, приходилось его придерживать рукой. Тут же подскочил индиец, и что он выдумал! Две розетки были одна над другой, так он мой зарядник воткнул по диагонали.

Вообще индийцы всегда готовы помочь. Когда я первый раз, да к тому же одна, ехала от нашего колледжа на автобусе до метро, меня под опеку взяли две каких-то женщины: сказали, в какой автобус сесть, оказалось - нам по пути, потом еще мне билет купили (у меня не было мелких денег). В метро иногда уступают место, со словами: "Ведь Вы гость нашей страны!" Если не уступают, то берут сумки к себе на колени. Так одна женщина увидев меня с рюкзаком и сумкой, предложила их взять, я начала отказываться, потому что "как-то неудобно", потом она все-таки настояла на своем, приговаривая: "Я ведь знаю, что тяжело..." Другой случай: ехала ночью в автобусе, "зима" уже практически кончилась, поэтому теплых вещей не взяла, только одну шаль, замоталась в нее и уснула, хотя, конечно, в пути было холодно, из щелей в окнах и дверях дуло, поэтому я периодически просыпалась и поправляла шаль, словно пытаясь сделать ее теплее и длиннее, но, конечно, никому ничего и не думала говорить о своих "дискомфортах". Вдруг среди ночи чувствую, что кто-то меня чем-то укутывает. Оказалось, это индианка, которая ехала на соседних местах с мужем и сыном, проявила инициативу: достала какое-то огромное махровое полотенце и накрыла меня им, тоже не сказав ни слова. Ночь накануне я не спала, поэтому в автобусе если и просыпалась, то совсем не надолго и чтобы снова заснуть. Если полотенце как-то выбивалось или край его падал на пол, женщина неизменно все приводила в порядок...

И если тебе поведение кого-то кажется странным или даже опасным, надо просто громогласно об этом заявить или показать своим видом, что тебе неприятно. Иногда и показывать не надо, окружающие отреагируют быстрее. В том же тамбуре Кералы-экспресса вдруг какой-то то ли пьяный, то ли укуренный индиец начал особенно навязчиво поправлять мой зарядник, спрашивать бесконечную уйму повторяющихся вопросов. Я его попросила оставить меня в покое и сказала, что в его содействии не нуждаюсь. Потом отвела взгляд и просто молчала. Тогда стоявший рядом другой индиец сначала строго сказал ему: "Ты чего это беспокоишь? Нечего тут..." Когда тот не внял, ему повторили и еще какой-то индиец даже оттолкнул его. Тогда неадекватный незнакомец попытался пройти в наш вагон, но там буквально в первом купе либо сказал что-то не то, либо одного его вида было достаточно, либо из-за меня же, потому что из первого купе отлично было видно, что происходило в тамбуре, его прогнали с глаз долой уже не угрозами, а парой пинков. И больше никаких проблем ни с ним, ни с кем другим.

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран
«Последнее редактирование: 29 Октябрь 2013, 21:36:30, Саша»

Дорожные анекдоты (продолжение).

Почти по Довлатову: Керала-экспресс стал "могучим источником познания жизни" для меня... Но еще буквально несколько моментов. В тамбурах индийских поездов можно открыть двери поезда, встать на порог (или даже спуститься на ступеньку ниже, но это для отважных и когда поезд не на самой высокой скорости едет) и, держась за поручень, наслаждаться видами полей, рек, деревень, индийских бытовых мелочей без преграды удрученно-пыльного стекла.

Первое, что поразило мое воображение - чучела на полях. Обычные чучела, чтобы птиц отпугивать, но только у индийцев эти чучела в тюрбанах! Второе - уже на обратном пути, когда проезжали через Андхра-прадеш - штат, где много христиан, проезжали в частности и мимо кладбища, - с такими радостными салатовыми, розовыми, оранжевыми крестами... В Керале, кстати, мечети тоже красили в подобные цвета.

Салатовая мечеть в рыбацкой деревне на побережье:
Индия. Керала. Мечеть

Она же, но издали:
Индия. Керала. Рыбацкая деревня

Благодаря Керала-экспрессу я немного познакомилась не только с индийским мировоззрением, но и с африканским. Дело в том, что на пути "туда" среди моих соседей по шестиместному купе были три африканца. Если про индийцев можно сказать, что они почти всегда ведут себя, словно немного выпили, то от жителей (по-моему, Нигерии, не помню точно) ощущение, что они чего-то не того покурили. Один из них постоянно слушал плеер и напевал, причем в полный голос с протяжными завываниями. Он лежал прямо напротив меня, тоже на самой верхней, третьей полке. Я хотела почитать или поспать или еще чего-нибудь, но не слушать это. Почему я обязана, собственно? Эти мысли я и перевела им незамедлительно на английский. На что они хором мне ответили: "Он музыкант". И все. Когда я повторила свою просьбу о тишине и сравнительном покое, они сказали, что мой "сосед" - очень хороший музыкант. Когда он в итоге замолчал (по своему велению, по своему хотению), кто-то снизу спросил: "Вы не любите музыку?" И добавил еще раз: "А он вот музыкант."

Потом один из них сходил за едой в "вагон-ресторан" (правдивей сказать, вагон-кухню), заявляет громогласно: "Я еду принес! Всем! Они хотели, чтобы я умер с голоду. Они добивались этого... Это был их план."

Но самое веселье было, когда они у какой-то разносчицы всякой типичной ерунды выторговывали надувные подушки. О хинди они имели весьма смутное представление, ограниченное словами четырьмя и то с неправильным  произношением. Африканец торговке: "Сколько?" В ответ: "Двести!". Он: "150!" Торговка: "190". Он отвернулся, не хочет брать. Минута молчания. И тут индианка ему: "Эй! 160! 160! На, бери, Хануман[1]!" Африканец забрал свои подушки, а мы с двумя индийцами из нашего купе еще долго смеялись и не могли успокоиться, особенно, когда "хануман" начинал на нас смотреть или заговаривал с нами...



[1] Хануман - сын ветра, советник царства обезьян, сподвижник и почитатель Рамы. Именно он "летал" на Ланку, чтобы передать Сите вести от Рамы. Почитается как образец преданного верующего, как бог обезьян. Само его имя на санскрите значит "обладающий <большой> челюстью", что, собственно, отвечает обезьяньему облику.

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран
«Последнее редактирование: 29 Октябрь 2013, 21:39:00, Саша»

***
Индийский быт располагает к "несерьезному" отношению к быту. Сбивает бытовую спесь. Да и как можно быть слишком серьезным, когда, например, едешь ты на свою, пусть даже высокооплачиваемую работу, пусть даже в хорошем костюме, пусть даже в дорогой машине, а тут посреди дороги на тебя смотрит такое:

Индия. Миссури. Корова

Одного взгляда достаточно, чтобы начать иронизировать над собой и своей бытовой "ухоженностью". А то, над чем иронизируют, никогда не превратится в икону или святыню, пусть даже псевдоикону и псевдосвятыню. Спасают коровы Индию не только тем, что дают молоко. И коров здесь иначе, чем "корова-мать", не называют.

***
Даша где-то вычитала и рассказала мне про символику индийской рупии. Раньше монету в 1 рупию чеканили с изображением пшеницы:
Индийская рупия
Потому что на 1 рупию можно было купить какое-то определенное количество пшеницы.

Совсем недавно рисунок поменяли, и выглядит одна рупия так:
Индийская рупия
На хинди есть поговорка: "показывать палец", значит "не исполнять обещания, обманывать надежды". Связано это с тем, что поднятый вверх большой палец - это не привычный "класс!", а эквивалент нашей исконно-русской "фиги". Так вот на одной рупии теперь изображен "кукиш", потому что сейчас на одну рупию и вправду только его и можно купить.

Но если индийцы роняют деньги, пусть даже мелочь, поднимая их, прежде чем положить в карман или кошелек, либо поцелуют, либо чего-нибудь приговаривать начнут. Дело в том, что деньги - один из символов богини благополучия, "жены" Вишну - Лакшми. Роняя деньги, ты как бы пренебрегаешь тем, что тебе послала богиня.

***
Индийцы иногда чрезмерно творчески подходят к рекламе, даже в ущерб рекламируемому продукту. Например, сзади на упаковке "белого хлеба" (вполне странный продукт, да и зачем индийцам хлеб, когда у них вездесущие роти, фундамент всеиндийской жизни?..) я видела комикс следующего содержания: в магазине муж и жена выбирают продукты, женщина непонимающе смотрит на полку с "хлебом". Тут "в кадре" появляется кусок хлеба с человеческий рост и с человеческой физиономией, говорит, что его зовут Дубби, и начинает пламенную речь о том, как замечателен хлеб, что хлеб - это не продукт (до сих пор не поняла смысла этого заявления), что в хлебе столько и столько витаминов и т.д. В следующем кадре Дубби уже нет, муж протягивает жене упаковку с хлебом, та, было, берет его, но тут же -  кадр последний, трагический: муж в недоумении разводит руками, выронив покупную корзинку, наполненную хлебом, рядом - жена, сидит на полу и рыдает фонтанами: "Я, что, должна буду съесть Дубби?!"

***
Видели недавно вывеску на улице: "Мотоцикл - это для троих!" Имелось в виду, что не для всего индийского миллиарда. Но затем и вывеска понадобилась, что не внимают индийцы. Мотоциклы и скутеры здесь вообще самый распространенный, излюбленный вид транспорта, а если мотоцикл/скутер сделать еще и "семейным"... Тут учитывать надо, что мотоциклы с коляской - это неинтересно, и здесь таковых нет. То есть на обычном, одно-двух-местном мотоцикле - трое пассажиров - одобрено индийскими пулисвалами. Но другие варианты тоже в принципе никто не запрещал. Вот результат: буквально под этой табличкой остановился байк с аж 6-ю пассажирами! Правда, четверо из них были дети от 5 до 13, но все равно... Жаль, сфотографировать не успела эту акробатику.

С грудными детьми тоже часто катаются на мотоциклах. Индийцы вообще с детьми любого возраста (видела, как в музее джайсаламерского форта индианка остановилась покормить грудью ребенка, муж в это время развлекал двух детей постарше) гораздо чаще куда-то ездят и почти никогда не возят детей в колясках, почти всегда носят на руках. Но и избаловывают страшно. В поезде мальчик лет 5 закатывал истерику, что не будет есть этой ложкой, и вообще, "пусть меня папа кормит!" Ведь и в голову эту маленькую не приходит, что мама часов в 5 утра (а то и в 4) встала, завернулась в 11-ти метровое сари, "сделала" шрингар (типично индийский женский обряд украшения себя) по всем правилам: синдур, бинди, колечки на ноги, на руки, браслеты одни, другие; и наготовила на всю(!) семью чемодан роти, сабзи, даля... Но индийцы на детей обычно голоса не повышают. Не говоря уже ни о каком минимальном "рукоприкладстве" по мягкому месту. Все шутками, прибаутками, уговорами. Индийское терпение.

***
В метро часто объявляют, что в метро делать нельзя. "Пожалуйста, не сидите на полу!" (У нас бы такое услышать... Но знают ведь индийские склонности - повсюду чуть ли не палаточный лагерь разбивать.) Сейчас участилось еще одно объявление (видимо, были прецеденты), дословно: "Не играйте музыку в метро!" Представляется сразу: индиец лихо достает из-за пазухи полутораметровый ситар и затягивает вечернюю рагу, тут же сосед подыгрывает ему на гармонии, из другого вагона (здесь между вагонами разделений нет, можешь хоть по всему поезду прогуливаться) у десятка индийцев в дорожной сумке оказалась запрятана табла, и весь поезд дружно поет (а то и танцует, катхак, например)... естественно, все это - сидя на полу и игнорируя пресловутые железные скамейки.

Кстати, в индийском метро, в отличие от нашего, нет ни попрошаек, ни торговцев.

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран
«Последнее редактирование: 29 Октябрь 2013, 21:41:32, Саша»

и вот это:
Цитата: Саша от 13 Апрель 2013, 15:47:31

    «Корова не ест невегетарианскую пищу»…
Известный в Индии черный с белым пятнышком гималайский медведь тоже предпочитает вегетарианскую пищу. Только если засуха и с фруктами не задалось, он ходит грабить фермы по соседству. Охотиться вообще не любит.

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран

 Поскольку времени осталось не так много (уже вязли обратные билеты, 5 августа будем на родине при удачном стечении обстоятельств), все поездки планируются из расчета потратить как можно меньше времени. Например, съездили одним днем в Удайпур - оказалось, что ехать в одну сторону 18 часов (мы думали, 12): выехали в ночь, в начале четвертого были там, побродили до вечера и уехали обратно в Дели.

Индия. Удайпур

Но на днях мы еще повысили градус погружения в индийскую реальность, которая непредсказуема, как наши планы. Утром вернулись из Манали (12 часов пути на автобусе), а вечером решили поехать на пару дней в Кхаджурахо и Варанаси. Не брали с собой никаких особых вещей с расчетом на то, что останавливаться ни в каких отелях не будем, все ночи проведем в транспорте, а дни - в вышеназванных городах. До Кхаджурахо в тот день недели прямой поезд не шел, поэтому мы приготовились ехать на перекладных: на поезде до Джанси (часов 6-7), а оттуда на автобусе (тоже часов 6). У Прадьюмны спросили, он, как житель Гвалиора (станция перед Джанси, если считать от Дели) сказал, что в то направление вечером есть поезда в 9 и в 10 часов. Мы отправились к 10-ти часовому поезду на вокзал, когда ехали на рикше, обмолвились, что едем в Джанси на поезде, который в 22 часа отходит. И рикша бодро заявляет: так вам нужен Индор (город в Мадхья Прадеш, Кхаджурахо в том же штате)-экспресс. В кассе мы попросили билет до Джанси в общий класс, уточнили, нужен ли нам Индор-экспресс, продавец билетов начал нас пламенно расспрашивать, где же мы выучили хинди...

Мы торопились, хотя до отправления поезда еще оставалось минут 20. Мы готовились, что вагон придется брать штурмом. Почти в каждом скором поезде есть от одного до трех вагонов чудесного, самого дешевого общего класса. Туда ты просто можешь купить билеты в любое время, их продают в неограниченном количестве и в два-три раза дешевле, чем в слиппер (где мы обычно ездим, но для которого нужно бронировать билеты относительно заранее и мест может не хватить. Дальше идут значительно более дорогие вагоны с кондиционерами, трех классов, но зачем нам они? Дорого мы и в России можем (или не можем) поездить, а в Индии надо ловить момент и кайф). Но такая доступность билетов предполагает а)количество б) контингент пассажиров ( из пункта а) еще следует, что в общий вагон никто билеты проверять не ходит, ибо «контингент» не пропустит, поэтому кататься можно и за бесплатно). Когда Даша с Глебом пытались доехать до Агры в общем вагоне, они туда просто не смогли зайти, и кондуктор их посадил в вагон для людей с ограниченными возможностями.

Забавно, в автобусах дальнего следования некоторые места тоже зарезервированы для отдельных категорий граждан. Например, первые три места за водителем отведены для пожилых граждан, инвалидов и, внимание, борцов за свободу! И на каждом из этих трех мест сзади подписано, для кого какое. Но спереди так же сажают женщин (для которых специально отводится  вторая по счету тройка) и белых несмышленых обезьян. Мы в 8 случаях из десяти получали именно эти места. Когда ездили в Шимлу, я была пожилым пассажиром, а Даша - борцом за свободу. В конце автобуса обитает разноликий люд, иногда философский (несколько раз наблюдали за жаркими спорами о жизни, карме, искусстве, смысле всего и вся), иногда пьяный, но чрезмерно пьяных выпроваживают из автобуса. Кстати, в индийском метро запрещено провозить алкоголь. Даже в запечатанной бутылке. Но меня заинтересовало, если в пластиковую бутылку из-под воды налить водку, ведь наверняка пропустят, потому что предполагаемую воду можно держать в руках и не сдавать на ленту просвечивания багажа... Просто индийцы не умеют маскироваться, а русского человека хлебом не корми, только повод дай.

Тогда мы зашли в поезд без каких-либо проблем, даже нашли, где посидеть. Эти "общие" вагоны еще называют пассажирскими (будто в других пешеходы ездят!) и именно из них в большинстве случаев состоит индийский аналог электрички. Электрички другого типа, более похожего на наш, привычный, мы видели на юге Индии и даже на свою голову покатались на такой: ехали со всеееми остановками и за 6 часов преодолели 120 км. Индийские электрички гораздо более дальнего следования, чем наши. Некоторые рассчитаны на расстояния свыше 600км. Однако скорые поезда здесь пользуются большей популярностью, и это неслучайно.

Структура общего вагона: плацкартное купе, где есть только нижние полки, вместо боковой - два сидения. И над каждой полкой по полке для багажа. Над боковыми эти полки раза в два уже, поэтому туда индийцы действительно ставят свой багаж, а вот из двух других делают островок слиппер-класса. Правда концентрация людей на одну полку чаще значительно превышает единицу.

Мы с Дашей приютились друг напротив друга с краю двух нижних полок, заполненных еще 5-6 пассажирами каждая. Сидеть было неудобно, но спать хотелось, ночь в автобусе и отсутствие передышки днем сказывались. Мне было как-то особенно неудобно и я постоянно смотрела на часы, когда же доедем. По расчетам, часам к 4 утра будет Джанси. Сквозь заплаточный сон слышала, как вагон завоевала толпа, значит – проехали Агру (там, где Тадж Махал; неприятный город, потому что очень избалован туристами: ежегодный поток туристов в Агре превышает население города), на мобильнике полвторого. Едем дальше. Душно, тесно, отекли ноги (я и не думала раньше, что они могут сильно (раза в полтора больше своей обычной ширины) отекать, никогда не ездила так далеко в сидячем положении). Смотрю на часы – 3 ночи. Уже скоро приедем…Отважилась спросить соседа (всеми нашими соседями по «купе» были представители сильного пола, что не очень приятно в путешествии), когда станция Джанси. Он смотрит на меня так странно, перечисляет какие-то неведомые сочетания звуков – названия станций, говорит – вот туда поезд идет, а в Джанси – это Вам надо выйти – сочетание звуков – и там доехать на другом сочетании звуков. Я бужу Дашу, говорю, что мой сосед, наверное, совсем чего-то не того съел, говорит, что поезд через Джанси не идет, от Агры в другую сторону повернул. Мы смотрим Карту Мадхья-Прадеш – туда с севера железнодорожная ветка проходит одна – Агра-Галиор-Джанси и т.д.

Успокаиваемся, обзываем спросонья несчастного соседа русскими ругательствами, потом открываем карту Раджастхана и понимаем, что под наши эпитеты больше подпадают рикша с продавцом билетов на делийском вокзале. Конечно, кондуктору важнее было узнать, в каких странах мира изучается его замечательный язык, чем сказать нам, что через Джанси идет не Индор-экспресс, который наподобие Керала-экспрессу и настоящему герою, предпочитает путь долгий и поучительный (конечно, более интересного пути в город Мадхьи Прадеш, чем петлей через полсотни городов Раджастхана, не изобрести), а Южный экспресс в Махараштру, отправлявшийся примерно в то же время.

Но мы все еще не хотели выводить соседа из подозрения, все-таки пути до Индора может быть два: один, да, через Раджастхан, другой – благоприятный нашим планам. Остановка. « - Какая станция?» «Мадхопур!» Ну все, сосед невинен как яблоневый первоцвет, и мы выходим в 4 часа утра на раджастханском полустанке километрах в 400 от желанного Джанси.

Путь один, возвращаться в Агру, а из Агры еще 3 часа дороги. «Когда следующий поезд через Агру?» «В 4:50». Ну ничего, успели купить билеты, воду, печение, выпить по глиняному стакану ласси (что-то среднее между йогуртом и простоквашей) со льдом и сухофруктами. Опять боимся не влезть. В том конце поезда, куда мы заранее подошли, вместо двух ожидаемых «общих» вагонов – один, но благо желающих ехать в сторону какого-то города в Бихаре (а именно туда шло наше очередное пяти часовое пристанище) обнаружилось не слишком много.

В Агре пришлось ехать на другой вокзал, то есть через всю Агру на рикше. И там нас встретил Низамуддин-Джанси-суперфаст (супер-супер-супер-супер фаст, который каких-то 150 км пять с половиной часов ехал) экспресс (Низамуддин – вокзал, с которого мы как раз выехали из Дели 12 часов назад), влезать в него было новым уровнем в нашем квесте, но мы справились. Сначала даже мест не досталось, но в проходе индиец заседал на своем багаже и уступил мне половину, а с Дашей местом поделилась какая-то девочка. «Багаж» был сочетанием покатой канистры и угловатой коробки, а мимо постоянно ходили люди, в общем, было не до сна. Потом нам удалось пересесть, и часа два мы ехали по-королевски. Расплата ожидала на выходе. С таким сбоем в индийском воспитании мы сталкивались (в буквальном смысле) еще в метро, но тут он приобрел масштабы почти стихийного бедствия. Дело в том, что индийцы не понимают, если сначала выпустить людей из поезда, а потом уже заходить – получится и быстрее, и комфортнее. Началась ожесточенная битва: «Не дай бог, мой сосед выйдет/зайдет на 5 секунд раньше меня».

Все осложнялось тем, что боролись не только «выйдет» с «выйдет» и «зайдет» с «зайдет»: каждый боролся друг с другом, а в руках по нескольку детей, на головах – тюки и чемоданы… Сказать, что было неприятно или страшно, - это обесцветить впечатление. Было и неприятно, и страшно, а вообще – такое чувство, что у тебя вот-вот начнется припадок, ты потеряешь человеческий облик и начнешь царапать кому-нибудь лицо, вырывать глаза, дубасить по голове всей силой инстинкта самосохранения.

Это я сфотографировала после нашего освобождения и долгих внелитературных монологов, то есть когда самый пик наслаждения был уже позади. Надо учитывать, что видна только толпа снаружи, но внутри те же чемоданы, тюки и стремления:

Индийский поезд


Индийский поезд. Джанси.

Подъезжая к Джанси, мы поняли, что последний автобус в Кхаджурахо уже ушел, да и если бы не ушел, мы бы приехали в незнакомое место затемно, а это противоречит нашим правилам, которые мы тщательно переварили и усвоили после одного «замечательного» отеля (типичное заведение из фильмов про наркотики и прочие низины судьбы), где нам пришлось заночевать в Дехрадуне именно по той причине, что приехали поздно и уставшие. Мы перекроили планы: в 35км от Джанси есть «городок» Орчха, там, мы слышали, интересный форт, храмы и традиционные прелести индийской деревенской жизни.

Индия. Орчха. Дворец

Индия. Орчха. Дворец

Индия. Орчха. Дворец

Индия. Орчха. Дворец. Роспись

Индия. Орчха. Дворец. Роспись

Индия. Орчха. Дворец. Роспись

Эти дворцы и росписи 17-го века.

Вообще в городке жизнь как будто заблудилась в закоулках веков.

Индия. Орчха. Закоулок

Индия. Орчха. Улица. Коровы

Решили переночевать здесь, утром на электричке в Кхаджурахо, и в 6 часов вечера из Кхаджурахо будет прямой поезд-экспресс до Дели. В туристическом бюро Орчхи мы честно пытались забронировать полку в слиппере, но, видимо, судьба хотела иного. Мест не было, и работник тур.бюро, забеспокоившись после моего восклицания: «Да ничего, в общем вагоне, если что, поедем», начал нам объяснять, как добыть билеты окольными путями, с кем на вокзале надо поговорить т.д., потому что, по его словам, поезд поедет через деревни самых населенных штатов Индии (Мадхья и Уттар Прадеш), то есть народ будет самый простой, необразованный и его будет много, а мы две белые иностранки… Мы его послушали, послушали и пошли своим путем.

Электричка до Кхаджурахо (полный маршрут которой как раз простирается км на 500 – от Джанси до Аллахабада) опоздала на полтора часа. На перроне меня усиленно фотографировала какая-то девочка (индийцы постоянно натравливают на нас своих детей: «Иди, скажи «Hello» этой мэдам!», «Спроси скорее, из какой она страны!», «Помаши ей рукой», «Посмотри, как ты ешь, весь испачкался! Видишь, мэдам сидит, она смеется над тобой». Еще называют нас англичанами: «Смотри-смотри, англичане здесь тоже едят!» - сказала мама своему сыну, проходя мимо нашего столика в кафе. А у Золотого храма в Амритсаре индийский отец обучал своих детей азам выживания – отличать своих от чужих – тыкнул в сторону моей спины пальцем и громогласно объявил: «Это – иностранец.»), потом мама этой девочки предложила мне забрать дочку в Россию, потому что я ей (дочке) очень понравилась. Напротив нас индианка, сидя по-турецки на асфальте и закутавшись в анчал сари, кормила грудью ребенка…

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран
«Последнее редактирование: 23 Декабрь 2014, 08:14:22, Саша»

Лирическое (точнее, триллерическое) отступление. Объявление в майсорском зоопарке рядом с львиным загоном:

Индия. Майсор. Зоопарк

Сами картинки уже почти шедевр, но то, что написано, затмевает даже их. Дословно: "Пожалуйста, будьте осторожны. Не забирайтесь, не садитесь, не облокачивайтесь на решетки вольера. Если Вы упадете в вольер, животные могут Вас съесть. И от этого они могут заболеть. Поэтому призываем Вас прислушаться. Нарушители будут НАКАЗАНЫ. Спасибо."

Это еще на фоне постоянных объявлений о том, что кормить животных запрещено, что от "постороннего" корма им может стать плохо...Замечательна страна, где о животных заботятся больше, чем о человеческой глупости.

___________________________________
Красота – это память о лице Бога.
Александра Таран
«Последнее редактирование: 10 Февраль 2014, 16:33:34, Саша»


 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика