Поскольку времени осталось не так много (уже вязли обратные билеты, 5 августа будем на родине при удачном стечении обстоятельств), все поездки планируются из расчета потратить как можно меньше времени. Например, съездили одним днем в Удайпур - оказалось, что ехать в одну сторону 18 часов (мы думали, 12): выехали в ночь, в начале четвертого были там, побродили до вечера и уехали обратно в Дели.
Но на днях мы еще повысили градус погружения в индийскую реальность, которая непредсказуема, как наши планы. Утром вернулись из Манали (12 часов пути на автобусе), а вечером решили поехать на пару дней в Кхаджурахо и Варанаси. Не брали с собой никаких особых вещей с расчетом на то, что останавливаться ни в каких отелях не будем, все ночи проведем в транспорте, а дни - в вышеназванных городах. До Кхаджурахо в тот день недели прямой поезд не шел, поэтому мы приготовились ехать на перекладных: на поезде до Джанси (часов 6-7), а оттуда на автобусе (тоже часов 6). У Прадьюмны спросили, он, как житель Гвалиора (станция перед Джанси, если считать от Дели) сказал, что в то направление вечером есть поезда в 9 и в 10 часов. Мы отправились к 10-ти часовому поезду на вокзал, когда ехали на рикше, обмолвились, что едем в Джанси на поезде, который в 22 часа отходит. И рикша бодро заявляет: так вам нужен Индор (город в Мадхья Прадеш, Кхаджурахо в том же штате)-экспресс. В кассе мы попросили билет до Джанси в общий класс, уточнили, нужен ли нам Индор-экспресс, продавец билетов начал нас пламенно расспрашивать, где же мы выучили хинди...
Мы торопились, хотя до отправления поезда еще оставалось минут 20. Мы готовились, что вагон придется брать штурмом. Почти в каждом скором поезде есть от одного до трех вагонов чудесного, самого дешевого общего класса. Туда ты просто можешь купить билеты в любое время, их продают в неограниченном количестве и в два-три раза дешевле, чем в слиппер (где мы обычно ездим, но для которого нужно бронировать билеты относительно заранее и мест может не хватить. Дальше идут значительно более дорогие вагоны с кондиционерами, трех классов, но зачем нам они? Дорого мы и в России можем (или не можем) поездить, а в Индии надо ловить момент и кайф). Но такая доступность билетов предполагает а)количество б) контингент пассажиров ( из пункта а) еще следует, что в общий вагон никто билеты проверять не ходит, ибо «контингент» не пропустит, поэтому кататься можно и за бесплатно). Когда Даша с Глебом пытались доехать до Агры в общем вагоне, они туда просто не смогли зайти, и кондуктор их посадил в вагон для людей с ограниченными возможностями.
Забавно, в автобусах дальнего следования некоторые места тоже зарезервированы для отдельных категорий граждан. Например, первые три места за водителем отведены для пожилых граждан, инвалидов и, внимание, борцов за свободу! И на каждом из этих трех мест сзади подписано, для кого какое. Но спереди так же сажают женщин (для которых специально отводится вторая по счету тройка) и белых несмышленых обезьян. Мы в 8 случаях из десяти получали именно эти места. Когда ездили в Шимлу, я была пожилым пассажиром, а Даша - борцом за свободу. В конце автобуса обитает разноликий люд, иногда философский (несколько раз наблюдали за жаркими спорами о жизни, карме, искусстве, смысле всего и вся), иногда пьяный, но чрезмерно пьяных выпроваживают из автобуса. Кстати, в индийском метро запрещено провозить алкоголь. Даже в запечатанной бутылке. Но меня заинтересовало, если в пластиковую бутылку из-под воды налить водку, ведь наверняка пропустят, потому что предполагаемую воду можно держать в руках и не сдавать на ленту просвечивания багажа... Просто индийцы не умеют маскироваться, а русского человека хлебом не корми, только повод дай.
Тогда мы зашли в поезд без каких-либо проблем, даже нашли, где посидеть. Эти "общие" вагоны еще называют пассажирскими (будто в других пешеходы ездят!) и именно из них в большинстве случаев состоит индийский аналог электрички. Электрички другого типа, более похожего на наш, привычный, мы видели на юге Индии и даже на свою голову покатались на такой: ехали со всеееми остановками и за 6 часов преодолели 120 км. Индийские электрички гораздо более дальнего следования, чем наши. Некоторые рассчитаны на расстояния свыше 600км. Однако скорые поезда здесь пользуются большей популярностью, и это неслучайно.
Структура общего вагона: плацкартное купе, где есть только нижние полки, вместо боковой - два сидения. И над каждой полкой по полке для багажа. Над боковыми эти полки раза в два уже, поэтому туда индийцы действительно ставят свой багаж, а вот из двух других делают островок слиппер-класса. Правда концентрация людей на одну полку чаще значительно превышает единицу.
Мы с Дашей приютились друг напротив друга с краю двух нижних полок, заполненных еще 5-6 пассажирами каждая. Сидеть было неудобно, но спать хотелось, ночь в автобусе и отсутствие передышки днем сказывались. Мне было как-то особенно неудобно и я постоянно смотрела на часы, когда же доедем. По расчетам, часам к 4 утра будет Джанси. Сквозь заплаточный сон слышала, как вагон завоевала толпа, значит – проехали Агру (там, где Тадж Махал; неприятный город, потому что очень избалован туристами: ежегодный поток туристов в Агре превышает население города), на мобильнике полвторого. Едем дальше. Душно, тесно, отекли ноги (я и не думала раньше, что они могут сильно (раза в полтора больше своей обычной ширины) отекать, никогда не ездила так далеко в сидячем положении). Смотрю на часы – 3 ночи. Уже скоро приедем…Отважилась спросить соседа (всеми нашими соседями по «купе» были представители сильного пола, что не очень приятно в путешествии), когда станция Джанси. Он смотрит на меня так странно, перечисляет какие-то неведомые сочетания звуков – названия станций, говорит – вот туда поезд идет, а в Джанси – это Вам надо выйти – сочетание звуков – и там доехать на другом сочетании звуков. Я бужу Дашу, говорю, что мой сосед, наверное, совсем чего-то не того съел, говорит, что поезд через Джанси не идет, от Агры в другую сторону повернул. Мы смотрим Карту Мадхья-Прадеш – туда с севера железнодорожная ветка проходит одна – Агра-Галиор-Джанси и т.д.
Успокаиваемся, обзываем спросонья несчастного соседа русскими ругательствами, потом открываем карту Раджастхана и понимаем, что под наши эпитеты больше подпадают рикша с продавцом билетов на делийском вокзале. Конечно, кондуктору важнее было узнать, в каких странах мира изучается его замечательный язык, чем сказать нам, что через Джанси идет не Индор-экспресс, который наподобие Керала-экспрессу и настоящему герою, предпочитает путь долгий и поучительный (конечно, более интересного пути в город Мадхьи Прадеш, чем петлей через полсотни городов Раджастхана, не изобрести), а Южный экспресс в Махараштру, отправлявшийся примерно в то же время.
Но мы все еще не хотели выводить соседа из подозрения, все-таки пути до Индора может быть два: один, да, через Раджастхан, другой – благоприятный нашим планам. Остановка. « - Какая станция?» «Мадхопур!» Ну все, сосед невинен как яблоневый первоцвет, и мы выходим в 4 часа утра на раджастханском полустанке километрах в 400 от желанного Джанси.
Путь один, возвращаться в Агру, а из Агры еще 3 часа дороги. «Когда следующий поезд через Агру?» «В 4:50». Ну ничего, успели купить билеты, воду, печение, выпить по глиняному стакану ласси (что-то среднее между йогуртом и простоквашей) со льдом и сухофруктами. Опять боимся не влезть. В том конце поезда, куда мы заранее подошли, вместо двух ожидаемых «общих» вагонов – один, но благо желающих ехать в сторону какого-то города в Бихаре (а именно туда шло наше очередное пяти часовое пристанище) обнаружилось не слишком много.
В Агре пришлось ехать на другой вокзал, то есть через всю Агру на рикше. И там нас встретил Низамуддин-Джанси-суперфаст (супер-супер-супер-супер фаст, который каких-то 150 км пять с половиной часов ехал) экспресс (Низамуддин – вокзал, с которого мы как раз выехали из Дели 12 часов назад), влезать в него было новым уровнем в нашем квесте, но мы справились. Сначала даже мест не досталось, но в проходе индиец заседал на своем багаже и уступил мне половину, а с Дашей местом поделилась какая-то девочка. «Багаж» был сочетанием покатой канистры и угловатой коробки, а мимо постоянно ходили люди, в общем, было не до сна. Потом нам удалось пересесть, и часа два мы ехали по-королевски. Расплата ожидала на выходе. С таким сбоем в индийском воспитании мы сталкивались (в буквальном смысле) еще в метро, но тут он приобрел масштабы почти стихийного бедствия. Дело в том, что индийцы не понимают, если сначала выпустить людей из поезда, а потом уже заходить – получится и быстрее, и комфортнее. Началась ожесточенная битва: «Не дай бог, мой сосед выйдет/зайдет на 5 секунд раньше меня».
Все осложнялось тем, что боролись не только «выйдет» с «выйдет» и «зайдет» с «зайдет»: каждый боролся друг с другом, а в руках по нескольку детей, на головах – тюки и чемоданы… Сказать, что было неприятно или страшно, - это обесцветить впечатление. Было и неприятно, и страшно, а вообще – такое чувство, что у тебя вот-вот начнется припадок, ты потеряешь человеческий облик и начнешь царапать кому-нибудь лицо, вырывать глаза, дубасить по голове всей силой инстинкта самосохранения.
Это я сфотографировала после нашего освобождения и долгих внелитературных монологов, то есть когда самый пик наслаждения был уже позади. Надо учитывать, что видна только толпа снаружи, но внутри те же чемоданы, тюки и стремления:
Подъезжая к Джанси, мы поняли, что последний автобус в Кхаджурахо уже ушел, да и если бы не ушел, мы бы приехали в незнакомое место затемно, а это противоречит нашим правилам, которые мы тщательно переварили и усвоили после одного «замечательного» отеля (типичное заведение из фильмов про наркотики и прочие низины судьбы), где нам пришлось заночевать в Дехрадуне именно по той причине, что приехали поздно и уставшие. Мы перекроили планы: в 35км от Джанси есть «городок» Орчха, там, мы слышали, интересный форт, храмы и традиционные прелести индийской деревенской жизни.
Эти дворцы и росписи 17-го века.
Вообще в городке жизнь как будто заблудилась в закоулках веков.
Решили переночевать здесь, утром на электричке в Кхаджурахо, и в 6 часов вечера из Кхаджурахо будет прямой поезд-экспресс до Дели. В туристическом бюро Орчхи мы честно пытались забронировать полку в слиппере, но, видимо, судьба хотела иного. Мест не было, и работник тур.бюро, забеспокоившись после моего восклицания: «Да ничего, в общем вагоне, если что, поедем», начал нам объяснять, как добыть билеты окольными путями, с кем на вокзале надо поговорить т.д., потому что, по его словам, поезд поедет через деревни самых населенных штатов Индии (Мадхья и Уттар Прадеш), то есть народ будет самый простой, необразованный и его будет много, а мы две белые иностранки… Мы его послушали, послушали и пошли своим путем.
Электричка до Кхаджурахо (полный маршрут которой как раз простирается км на 500 – от Джанси до Аллахабада) опоздала на полтора часа. На перроне меня усиленно фотографировала какая-то девочка (индийцы постоянно натравливают на нас своих детей: «Иди, скажи «Hello» этой мэдам!», «Спроси скорее, из какой она страны!», «Помаши ей рукой», «Посмотри, как ты ешь, весь испачкался! Видишь, мэдам сидит, она смеется над тобой». Еще называют нас англичанами: «Смотри-смотри, англичане здесь тоже едят!» - сказала мама своему сыну, проходя мимо нашего столика в кафе. А у Золотого храма в Амритсаре индийский отец обучал своих детей азам выживания – отличать своих от чужих – тыкнул в сторону моей спины пальцем и громогласно объявил: «Это – иностранец.»), потом мама этой девочки предложила мне забрать дочку в Россию, потому что я ей (дочке) очень понравилась. Напротив нас индианка, сидя по-турецки на асфальте и закутавшись в анчал сари, кормила грудью ребенка…
