Путешествие по Индии: прятки догадок, догонялки вопросов, перекрёстки ответов.
Приглашаю немного попутешествовать вместе со мной. Но самое интересное в таком путешествии – ни на секунду не сомневаться, что этот параллельный мир существует в действительности, что вот прямо сейчас, пока Вы разглядываете фотографии, люди там просыпаются, рождаются, умирают, влюбляются, ссорятся, дружат, предают, встречаются, ждут, прощают, едут куда-то, принимают решения, видят сны или, так же как и Вы, рассматривают фотографии из параллельных миров и пытаются представить, что сейчас делаете Вы.

Описание прогулок в интерактивной теме
(там можно оставить свои комментарии и пообщаться с автором).

Знакомство с главной артерией индуизма – Гангой, а также небольшая экскурсия в некоторые особенности поведения индийцев и туристов, посетивших Индию впервые. Опыт того, что непредставимое возможно и что мир отнюдь не ограничивается тем, к чему ты привык, – опыт удивления. «Сонник дорог» – моя попытка сохранить волшебное снадобье удивления, чтобы и на нашу привычную жизнь мы смогли взглянуть со стороны, как будто потерять её и обнаружить снова, потому что нет большей радости, чем радость найти то, что ты потерял. Каждый день, когда мы не удивляемся, – день потерянный. Только мы об этом не знаем и даже не ищем его.

Описание путешествия в интерактивной теме.

Однодневное путешествие-экспромт на место великой битвы потомков Бхараты – именно на Курукшетре (на – потому что Курукшетра – это поле Куру) развернулись боевые действия эпоса Махабхарата, по легенде именно здесь Кришна наставлял Арджуну и явил ему свой подлинный облик, о чем повествует знаменитая Бхагавадгита, глава шестой из восемнадцати книг эпоса.

В детстве, помню, были конфеты, на фантиках которых рассказывалось что-то либо о великих людях, либо о диковинных животных, либо о самых выдающихся достопримечательностях. Подчиняясь детской тяге к собирательству, я тщательно охраняла такие фантики, среди прочих в мою коллекцию угодила и эта жемчужина мировой архитектуры, или, как еще ее называют, "символ вечной любви". Тогда слова "Тадж Махал", "Шах Джахан", "Мумтаз Махал" (да и "любовь" с "символом" в принципе тоже) только чем-то непонятным и звенящим "махали" в моем воображении, а само чудо света было дальше и ослепительнее самой луны: ведь луну-то я из окошка почти каждый день вижу, а Тадж Махал... Когда он предстал перед моими глазами (а Тадж Махал именно предстает, он не может возникнуть или плебейски оказаться), мои глаза как будто превратились в очи из изысканных поэтических описаний, и я почти оторвалась от реальности. Мне было проще поверить в то, что я не человек, а лишь фантазия о человеке, чем в то, что чудесный Тадж Махал больше не фантик. Поэтому для меня это путешествие – и путешествие во времени, и путешествие в сказку, похожее на странствия Алисы. Наверное, ни в один другой момент своей жизни я так сильно не ощущала иллюзорность человеческого бытия: если фантик оказался правдой, что мешает всей остальной действительности вдруг взять и распасться на фантики-воспоминания?

Первое знакомство со штатом легенд, воинов, фортов и бродячей истории: Джайпур.

Продолжение знакомства с воинственным штатом: Читторгарх, Пушкар. Проверка легенд на прочность: знаменитый дворец царевны Падмават в Читторгархе посреди огромного, почти всегда отдыхающего от иноземных туристов форта. Когда нас потом спрашивали, какой город в Раджастхане следует посетить, наш первый ответ – конечно, Читтор! Нигде история не подходит настолько близко и естественно, нигде нет такого пространства, спокойствия и романтики. Пушкар мы застали накануне ежегодной ярмарки верблюдов, поэтому хозяева в разноцветных тюрбанах стекались постепенно в этот городок со своими питомцами. Во время ярмарки каких только подвигов не предстоит совершить этим долговязым властелинам пустыни: верблюжьи скачки, бои – обязательные элементы программы. К сожалению, нам нужно было уехать, и мы увидели только приготовления к ярмарке, а не само торжество. Еще Пушкар славен тем, что это единственный город, где есть храм Брахме, потому что хотя Брахма и является своеобразным руководителем индийской божественной триады (все-таки Брахма – Творец, Создатель), культ Брахмы не распространен, и этот бог обычно остается трансцендетным наблюдателем того, что он натворил. А вот  в Пушкаре Брахме приходится поучаствовать, потому что люди постороили и этому богу дом на земле, и ему теперь тоже совершают подношения, на него тоже возлагают свои надежды.

Спустя 3 года побывать в своей второй родной стране. Но к сожалению, быть там не дольше недели. За три года можно усомниться в существовании второго измерения, где богов и чудес примерно столько же, сколько языков и диалектов, на которых говорят люди, объединённые общим мифом и общей верой в то, что мир – это Индия. Поездка была по работе, поэтому чаще всего фотографировать получалось только из окна машины. Свидание с ограничениями ещё сладостнее. Удалось побывать на самом северо-востоке страны, куда сама никогда не планировала добраться. Столица бодрящего чая, а также точка на Земле, где выпадает наибольшее количество осадков – штат Ассам и его деревни. Плюс маленький клочок переполненного зимнего Дели.

От штата, где в 5 утра встаёт солнце, а в 16 уже начинает садиться, я ожидала гораздо большей живости в самое рабочее время – в 6 утра. В Дели в 5:30 уже вовсю голосят разносчики газет и мелкой домашней утвари, мусорщики наполнили свои пакеты, в храмах разных конфессий зовут на молитву верующих, женщины нарядились во все свои драгоценности, накормили завтраком мужа и детей и сплетничают с соседками или жалуются на них в ближайшей лавочке. А тут только виднеются кое-где группы школьников, подметальщиков улиц и бродяг, очнувшихся от своих тяжёлых снов в не менее тяжёлую реальность. Самыми первыми здесь открываются фруктовые "лавки": точнее, обычные свалки фруктов на брезенте на дороге – оранжевые, жёлтые, зелёные заплатки на сером фоне довольно нищей и неприветливой жизни.

Ассам – штат со своим языком, своей письменностью и своими обычаями. Хинди в Ассаме учат до 9 класса в школах. Это мне рассказала моя соседка в самолёте – коренная жительница Ассама. Некоторые жители Ассама вовсе и двух слов не могу связать на государственном языке Индии, был у меня и такой опыт общения с ассамцами года 3 назад в своём родном городе. Поэтому вывески на улицах я чаще всего прочесть не могла, отнюдь не всегда они дублируются на привычном хинди. Может быть, это усилило некоторое чувство отчуждения, которое меня не покидало во время прогулки. А может быть, сработали предупреждения директора индийской компании, который рассказал, что в этом штате у них украли нескольких работников, а одного даже убили. За остальных пришлось платить выкуп. Неспокойная территория. Особенно, если подойти ещё ближе к индийско-китайской границе, в штат Аруначал Прадеш. Мы туда, конечно, не забирались.

В этом городе я узнала, что в Кашмире землю могут покупать только кашмирцы. И когда в 2008 году правительство разрешило какому-то индийцу-некашмирцу купить в этом штате участок земли, весь штат высыпал на улицы и бунтовал. И тогда все кашмирцы думали, что ещё чуть-чуть, и Кашмир обретёт независимость. Кашмирцы всегда говорят: "Я кашмирец", но никогда: "Я индиец". Индия – это не их страна. Они, выращивая свои яблочные сады (яблоко – самый дорогой фрукт в Индии, и когда индийцы приезжают в наш город, то всегда специально показываю им, как золотой фрукт растет у нас прямо на улицах и никого не впечатляет), привлекая туристов горными пейзажами и не обладая ни промышленностью, ни армией, мечтают сделать из своего "рая на земле" независимое государство. В буферной зоне между Пакистаном и Индией. И пусть независимо процветает!

Кашмир – единственный штат в Индии, где большинство населения исповедуют ислам. Когда произошёл раскол, то Кашмир был княжеством, а решение о присоединении либо к Пакистану, либо к Индии в таком случае принимал князь. Князь был индуист и выбрал Индию. Мусульманское население до сих пор тоскует. Проходят демонстрации, где люди выкрикивают лозунги: "Пакистан – мери джан!" – "Пакистан – моя душа!"  Но на самом деле кашмирцы спят и видят, как Индия выведет постоянно размещённые войска из их штата, а также отпустит на свободу из тюрем террористов-кашмирцев, которые ведь ничего плохого не хотели хорошим людям – только плохим! Как раз когда мы были в Индии, в Дели казнили одного кашмирца-врача-террориста, потому что он несколько лет назад организовал взрыв грузового автомобиля на въезде во двор здания пармалента. Никто из политиков не пострадал, однако взрыв унёс жизни нескольких охранников и рабочих.

Ну, а если в общем, то Джамму – городок с очень чистым воздухом и светлоглазыми индийцами. Да, большинство кашмирцев отличаются именно светлыми глазами, более светлым цветом кожи и часто высоким ростом, не свойственным среднестатистическому индийскому населению. Меня часто принимали за кашмирку, особенно когда в кафе в других городах Индии я неизменно заказывала кашмирский плов – единственное неострое блюдо: отварной рис с орехами, фруктами, изюмом.

На моих фотографиях опять одни пейзажи. Как говорила подруга, куда бы Саша ни ездила, она всегда как будто одна. Пусть даже она приехала с целым экскурсионным автобусом. Однако, смею заметить, что в Джамму я ездила совершенно одна. 600 км от Дели, 12 часов на самом простом муниципальном автобусе, где сидения почти отрываются на каждом повороте и стёкла в окнах постукивают в тон бурчания соседей, а у водителя играет на полную мощь музыка из старых индийских фильмов. Учительница фарси рассказывала, что в Иране лет 50 назад, когда ещё не было проигрывателей в широком доступе, в автобусах были маленькие проигрыватели, а в обязанности кондуктора входило переворачивать пластинки и ставить новые. Интересно, в Индии тоже была эпоха проигрывателей в автобусах? Очень подходило бы к общему антуражу.

А ещё только в Джамму я видела, как растут мандарины. Так что вполне новогодний альбом получился. Жаль, что кашмирцы своими активными разговорами о том, что Кашмир – это рай на земле, отбили всякое желание увидеть этот рай своими глазами, и мы так за весь год и не выбрались полюбоваться этим, на самом деле, прекрасным и неповторимым штатом.

По работе пришлось совершить достаточно трудоёмкое предприятие, а именно путешествие на машине по деревенским окрестностям в район небольшого городка под названием Сибсагар. Дорога туда и обратно в итоге заняла целый световой день, но зато удалось увидеть настоящую индийскую деревню.

Что меня не перестает удивлять в природе Ассама – это невероятная схожесть с пейзажами прибрежного и самого южного штата Индии, Кералы, где климат приближается к экваториальному, а зелень огромными волнами врывается в твоё зрительное пространство и захватывает тебя своим мощным течением жизни. Но там действительная близость к экватору. А тут? В северном-то штате? Вероятно, сыграли свою роль река Брахмапутра (единственная река на территории Индии, которая мужского рода, так как название переводится как "сын Брахмы") и то, что штат расположен в речной долине и как бы зажат возвышенностями и горами. В итоге в Ассаме выпадает рекордное количество осадков в мире, а природа наливается соками.

На обратном пути заехали в храм, которому 300 лет. Нам сначала обещали, что 600, но священнослужитель в самом храме разочаровал. Но благодаря храму я расшифровала, что же значит загадочное название местности Сибсагар. Еще когда мы летели в Ассам, я на карте заметила это странное название. Применила свои знания, и слово под действием анализа распалось на составляющие "сиб" и "сагар". "Сагар" значит море, водоем, а вот "сиб"... в хинди есть заимствованное из фарси слово "себ", что значит яблоко. А в фарси оно как раз и есть "сиб". Однако, что может означать "яблочное море"? Особенно в штате, где яблоки не растут...

Так вот, после того, как мы осмотрели всё, что предлагала индийская компания нам осмотреть по работе, приставленный к нам представитель индийской компании предложил свозить нас в этот храм. Сказал, что это старинный (на деле не очень) храм бога Шивы. А ещё рядом с храмом есть озеро. "Сагар". Озеро Шивы. И тут до меня дошло, что плохой из меня индолог. Как я могла забыть, что индийцы шепелявят как никто другой (ну сколько раз они меня называли Сасей!)... а ещё часто на востоке, когда находятся под влиянием бенгальского языка, путают звуки "б" и "в". Я восклицаю: "Так это Шив-сагар! Шив-сагар?" "Ну да," – не совсем понимая предмет моей радости, кивает индиец. Я ему попыталась объяснить свою гипотезу о яблоках, но он не оценил. Сказала: "Ведь "шив" и "сиб" совсем разные слова?" Тот пожал плечами, произнес что-то среднее между "шив" и "сиб" и вынес вердикт: "Да нет, одинаковые..." И поняла я, что пора на чердак: учиться, учиться и ещё раз учиться!

Храм ещё славится тем, что в его алтаре есть особое символическое изображение силы Шивы – лингам (иначе говоря, скульптурное изображение мужского детородного органа), которое перевернуто, даже можно сказать, вывернуто и уходит в землю, а не выдается из нее, как обычно. А ещё на входе в храм висит много колокольчиков. Считается, что прикосновение к язычку колокольчика дарует исполнение желания. Ещё если на входе в храме есть скульптура быка или коровы, то нужно свое желание прошептать в одно ухо корове, при этом ладонью закрыть другое ухо, чтобы желание не вылетело. Однако про ассамские храмы я прочитала следующее, что в храме обычно верующие просят исполнения желания, и если желание исполнится, то верующий обязуется принести в храм колокольчик. Поэтому в храмах здесь много колокольчиков. Часто на удачу и ради исполнения желания в храмах или рядом со святыней, на ветви священного дерева или просто на решётку повязывают блестящие ленточки-обереги или оставляют браслеты. Кстати, сейчас только меня посетила идея, почему тряпочки и ленточки, которые используют в обрядовых целях, обязательно содержат блестящие элементы типа фольги и т.п. Наверное, дело в отражательной способности блестящего. Так же работает и зеркало. Отражает дурные взгляды.

Когда я подлетала к Дели, испытывала волнение, как перед свиданием. Индия для меня стала не просто местом, пространством и миром, а кем-то живым. Смотрела и не верила, что это все происходит сейчас со мной.

По Дели мы передвигались исключительно на машине (вопрос пресловутого статуса), а пробок было столько, что каждый день на дорогу тратили около 4 часов. Машин всё больше и больше. Три года назад их не было столько. Или мы не замечали, так как пользовались в основном метро или своими ногами. Так что в этот раз фотографии из Дели можно объединить одним подзаголовком: вид из окна автомобиля. Плюс пара фотографий из аэропорта.

Но до фотографий из Дели приглашаю прогуляться по чайному саду (именно так на хинди называют чайные плантации) в Ассаме. Ассам – единственный штат, где чай растёт в низине и на ровной поверхности, а не на склоне возвышенностей. Более того, здесь чайные сады – как наши огороды. Есть, конечно, крупные плантации, но есть и частные, совсем маленькие территории, засаженные чаем. Люди, которые живут в деревнях при крупных чайных садах, почему-то выглядят счастливее, чем люди из обычных деревень и городков Ассама. Как я поняла, у них эти чайные деревни – особенное сообщество, где для жителей и работников чайного сада владельцы плантации строят школы, больницы, храмы...