Роза Мира — диалог культур и культура диалога

                                                           Моя Индия



Вид из мавзолея "Шиш Гумбад"(XV в.), Сады Лоди.


Мы приехали в Дели 9-ого августа, обратных билетов пока нет. Примерный срок поездки - 10 месяцев. Поездка-стажировка, предполагаются занятия в делийском "Институте хинди". В индийском консульстве нам сказали, учебный год начнется примерно 15 августа и чтобы мы приезжали заранее. В итоге мы прилетели сюда утром 9-ого (наш первый день, как тяжелобольной, требует отдельного внимания и скрупулезной вербальной заботы), а 10-ого был День Рождения Кришны, а 11-ого - уже суббота... Еще 9-ого нам намекнули: занятия начнутся 20-ого. 13-ого, в понедельник, мы отправились в университет. Долго ждали местного администратора, который выдал нам необходимые бумаги, а также, показывая на распечатку длинного списка официальных праздников (тут и мусульманские, и индуистские, и Рождество, и День Рождения Гуру Нанака, основателя сикхизма, и День Независимости - кстати, 15-ого августа, и День Рождения Махатмы Ганди...), напомнил: 20-ого - Ид, окончание Рамадана, поэтому учиться не судьба, в прямом смысле слова. Приходите 21-ого к 11, вам дадут тест на знание языка, чтобы распределить по группам.

21-ое августа 2012 года. Нам надо было еще заехать в местное УФМС (FRRO), зарегистрировать визу (уже вторая попытка, в первый раз нас отправили заполнять-распечатывать онлайн формы и фотографироваться). FRRO и университет принадлежат соседним станциям метро (Грин Парк и Хаус Кхас соответственно), и мы решили посетить FRRO перед предполагаемым тестом. Но у природы были иные планы.

Вообще сезон дождей слабо проявлен на севере Индии. Муссон в Дели - густой туман, пелена повышенной влажности и периодическая морось; это на юге ливни теряют совесть и чувство меры. Однако в тот день индийцы даже не пытались высовываться из-под навеса на выходе метро. Все, кроме пятерых отчаянных белых обезьян, мечтающих побыстрее разобраться со своими обезьяньими делами. Мы были настолько уверены в себе, что преодолели упрямство дождя своим безразличием. Промокая до последних основ естества, подошли к рикше и, как ни  в чем не бывало, произнесли на хинди: « - Свободен? Сколько возьмешь до FRRO?» (к рикшам в Индии нужно обращаться на «ты», иначе они подумают, что ты насмехаешься над их социальным положением). « - Нет». Ни единый мускул не дрогнул на лице рикши. Через лобовое стекло, покрывшееся мурашками капель, он, не отрываясь, смотрел на импульсивные этюды дождя в технике гризайль и словно выговорил ответ всей глубиной существа, минуя тело и, похоже, минуя сознание. Просто: « - Нет». Индийское терпение проще и убедительнее любого стихийного бедствия. По сути именно на предельном терпении была основана тактика ненасильственной борьбы и гражданского неповиновения.
                                                                                                                                         
Пришлось покориться и вернуться на станцию метро нашего института. Дождь между тем успокоился, а может, и у него иссякло терпение: еще неизвестно, что быстрее надоедает: течь или промокать. Мы без труда изловили рикшу (одного на пятерых - так дешевле, тем более мы уже приноровились вмещаться в пространство, рассчитанное впритык на трех человек).



Авторикша, вид спереди, за моей спиной - дворец президента, напротив - Ворота Индии, около 19 вечера.



Авторикша, вид сбоку, на фоне дворца президента.



А вот здесь на первом плане велорикша, но на таком ездить желания не возникает. Еще сюда попали кусочки двух авторикшей. Главный район Старого Дели - Чандни Чоук, где находится знаменитый Красный Форт и самая большая мечеть Дели - Джама Масджид, а также бесчисленные подробности индийского быта, способные глубоко шокировать неподготовленного посетителя.


Когда мы проехали немного вперед по дороге, я поняла, что вовсе не национальная склонность к терпению и невозмутимости духа заставила первого рикшу отказать нам.
 


На дороге после дождя.


У авторикши мотор очень слабый, и редко кто рискнет отправиться на подобном транспорте в плаванье, пусть даже не очень дальнее.

Когда мы, после всех приключений и впечатлений, преступили порог нашего учебного заведения, до назначенного времени оставалось минут 50, которые мы провели в столовой за пластиковыми стаканчиками с масала-чаем (примерный способ приготовления: кипятишь молоко, потом добавляешь заварку, сахар и специи). Кстати, цены в индийской столовой намного более приятные, чем те, к которым привыкли русские студенты и преподаватели. Например, чай здесь стоит 3 рубля (цены везде буду в уме переводить в рубли, 1 рупия - около 60 наших копеек), а обед из омлета, риса, чечевичной похлебки, овощей и лепешек-роти - 30 рублей.

Ближе к 11-ти мы пошли искать нужный кабинет, но по пути столкнулись с тем самым местным администратором. Он сказал: преподаватели были очень заняты, теперь они устали, поэтому сегодня с вами никто заниматься не будет. Тест переносится на 24-ое, однако вот вам мой телефон, позвоните 23-его и узнайте, ничего ли не изменилось. (24-ого тест состоялся, а тем, кто может говорить и писать на хинди через пару дней назначили продолжение банкета - тест устный. Мы все сдали хорошо, попали в самую сильную группу, но занятия начнутся только 3-его сентября... к тому времени, когда нам это объявили, мы уже ничему не удивились.)

Визит в FRRO не нарушил неколебимую логику того дня. Вот у нас забрали документы, отправили быстро распечатать еще одну недостающую бумажку, как вдруг (причем в прошлый раз наши документы просмотрели и сказали, что их точно будет достаточно, и остались только онлайн формы) мужчина, принимавший бумаги, закричал: "Нет-нет-нет, все назад, нужно более весомое подтверждение с места вашего проживания!", то есть копия договора с человеком, сдавшим нам квартиру. К слову, когда мы приехали в третий раз, у всех, кроме одной девушки(?), потребовали еще какую-то справку из университета, но нас все-таки зарегистрировали с тем условием, что мы донесем искомую бумагу после. Также поразило, как здесь работает электронная очередь: нам на документах поставили номера, которые уже прошли! Только один из предназначенных нам номеров еще светился на табло, видимо, его не успели обновить, хотя клиента с таким номером обслужили. В итоге, мы все поспешили туда, куда вызывали тот уцелевший номер. И самое смешное, что наши документы приняли.

Индийцы - знатные бюрократы, но эта бюрократия иного рода. Она больше похожа на игру (на такое мое замечание один человек из нашей группы пошутил: "Надеюсь, в больничку они не играют?"). Но любая профессия у индийцев отчасти игра. Как в игре им важен сам процесс, не столько результат. Они как будто купаются в каждом действии, ни на секунду не перестают ощущать жизнь, постоянно все воспринимают, не отключаются, - так ведут себя только дети, которые не работают, а играют в работу или люди, работающие по призванию. И как бы ни ругали несправедливость кастовой системы, именно она подарила людям эту увлеченность жизнью. Ведь каста приписывает тебе профессию, занимаясь которой, ты исполняешь религиозный долг, потому что ты родился в этой касте согласно своей карме, своей судьбе. Пусть в городах кастовость проявлена слабее, чем в сельских районах, но из национального менталитета это многовековое приравнивание религиозного долга и работы, социальной обязанности вывести практически невозможно.

Индийцам важно вкушать действие, поэтому здесь не прижилось и вряд ли когда полноценно приживется западное стремление свести до минимума участие человека в различных бытовых сферах. Например, тут очень редко встретишь супермаркеты, где ты сам себе хозяин, а с обслуживающим персоналом сталкиваешься разве лишь на кассе. Но даже в супермаркетах тебя не оставят одного: на днях ездила в один супермаркет за сыром (здесь редкостный деликатес, как и йогурты), так ко мне подошел работник этого магазина и следил за каждым выражением моего лица, ходил по пятам, без умолку рассказывал про все товары, в сторону которых я посмотрела. Избавиться от верного новоявленного спутника удалось только фразой: "Мне нужно побыть одной".

Есть целые районы огромных торговых центров - моллов, в таких моллах бывают заодно и кинотеатры.



Моллы в Гургаоне. Интересно, что территория Гургаона принадлежит штату Харьяна, но при этом до Гургаона можно доехать на делийском метро, которое, между прочим, продолжается и дальше.



Еще моллы в Гургаоне.


Однако в Индии торжествуют лавочки, рынки и магазины с продавцами, хотя лавочки все-таки несравнимо лидируют по популярности.



Фрагмент рынка INA.



Еще один фрагмент.



Продавщица жаренной кукурузы. Район Храма-Лотоса.



Улочка с различными лавочками в нашем районе, совсем недалеко от дома, где мы сняли квартиру.



Лавочка, где делают свежевыжатые соки. Подобные лавочки раскиданы по всему Дели


В этих лавочках может продаваться все, что мы привыкли видеть в супермаркетах: молоко, яйца, мука, кетчуп, кукурузные хлопья, печенье, макароны, рис, соки, лимонады, чипсы, мороженое, хозяйственные принадлежности etc. Хозяина/хозяйку лавочки непременно окружают какие-то дети и подростки, помощники.

Есть лавочки, где можно купить газ, кастрюли, одежду, украшения. Есть аптека, есть лавочка с лекарствами традиционной индийской медицины; лавочка сладостей, лавочка врача, дантиста(!), парикмахера. Но в первый наш день в Дели мы видели еще более аскетическую парикмахерскую: прямо на улице на каких-то ящиках - зеркало, напротив, на еще одном ящике, восседает клиент, которого бреют или стригут.

В нашем районе есть своеобразное "интернет-кафе": темная, пыльная комнатушка с тремя компьютерами (мониторы, естественно, лучевые), доступ в интернет - 6 рублей полчаса. Интернет-модем тоже приобретается в скромной лавочке, хотя цена за беспроводной безлимитный интернет здесь значительно выше, чем в России: неограниченное число подключаемых компьютеров, интернет круглые сутки, максимально возможная скорость - где-то 1400 рублей в месяц.

В Индии не любят кредитные карты, ими можно расплачиваться только в больших магазинах европейского образца или в ресторанах. Из денег среднестатистический индиец еще не сделал сакральный фетиш. Тут совершенно нормальным, тактичным вопросом будет: "Сколько заплатил за эту вещь? Какая у тебя зарплата? За сколько сняли жилье?" Любой незнакомец (а для индийцев нет ничего странного в том, чтобы вдруг разговориться с тобой на улице) может задать тебе один или несколько подобных вопросов.

Счет на мобильном телефоне пополняется опять-таки только в пыльно-темной лавочке, которая одновременно будет и своеобразным "салоном связи". Там обычно сидит мужчина, ему говоришь, сколько денег хочешь положить, называешь номер, он достает свой мобильный, отправляет куда-то смску, тебе приходит оповещение о перечислении искомой суммы на счет, затем уже ты отдаешь ему деньги. Этот мужчина сам снимает с тебя комиссию, на стене такой лавочки висит распечатка размеров комиссий в зависимости от суммы и оператора. Пока мы заметили только один неработающий аппарат, где можно положить деньги на телефон привычным способом.

В Индии даже вынести мусор нельзя без посредника! Каждый день в 8 часов утра в дверь звонит молодой человек с большим пакетом. Он стоит на площадке и ждет, пока ты положишь ему в пакет весь мусор, накопившийся в квартире за сутки. Проспал мусорщика - в ароматной компании мусорных пакетов ожидай в гости различных насекомых-отходофилов.


Например, таковых! Этого таракана мы выловили и казнили в день въезда и великой уборки. Но вообще в нашей квартире тараканы не водятся (зато муравьев много и повсюду), несчастный забрел к нам, видимо, через открытую входную дверь.

И сны у каждого свои, неповторимые. Такова Индия, для каждого - разная, для каждого своя. Первое, что сначала удивило меня здесь, - насколько не сходилось ощущение от страны с тем ощущением, которое у меня сложилось после рассказов преподавателей. Потом я задумалась, что и каждый преподаватель рассказывал по-своему. Причем фактическая сторона совпадала, но вот ощущение рождалось совершенно другое. И из слов людей, которые вместе со мной приехали, видно, что и сейчас, прямо сейчас, на глазах, жизнь в Индии течет по бесчисленным руслам, с разной скоростью течения, с разными пейзажами на берегах. Меняешься ты - меняется Индия. Главное - относиться к ней с доверием.





Но эти выводы я сделала уже несколько дней спустя после нашего приезда. Первый день в Индии был, пожалуй, одним из самых насыщенных дней в моей жизни, богатая палитра впечатлений от самых темных до невероятно радужных красок. Вот примерно то, что я написала в одном личном сообщении уже давно, по свежим следам, почти не тронутым прибоем времени.

Мы приехали в аэропорт Индиры Ганди впятером, в сопровождении восьми сумок-чемоданов. Четверо из нас летели через Дубаи (один мальчик - через Киев, прилетел на несколько часов раньше и благополучно нас дождался), там часа 3 гуляли по аэропорту.


Вот такие джунгли в огромном дубайском аэропорту.



Еще джунгли. Кстати, на хинди "джангль" - это просто лес. И когда мы на первом курсе рассказывали всякие шаблонные темы а ля "Мой день", "Мой город", было странно произносить во фразе: "Осенью я люблю ездить за город и гулять там по лесу" вместо привычного "лес" категоричное "джангль".



Кусочек Дубаи из самолета.


Но уже в Дубаи мы получили привет из Индии:

Эти индийские денди в простынях, как мы поняли, отправлялись в Хайдерабад.



Отвлекающий маневр. Правда, вроде они все же заметили, что цель фотографии отнюдь не я и не подробности интерьера в аэропорту.

А вот это уже наш первый взгляд на Дели.


Помню, что волновалась. Во-первых, не верилось, неужели Дели так близко и через 30 минут смогу ощутить под ногами индийский асфальт. Во-вторых, мы летели в неизвестность: конечно, нас должны были встретить, но у слова "должны" есть бесчисленное множество коннотаций и индивидуальных трактовок.

В итоге, прямо на выходе нас встретил некий мужчина и еще два подсобных мужчины, представители той организации, которая нам устроила всю эту стипендию. Они посадили нас и наш багаж в две машины. В машине, где ехала я, нам пришлось поместиться на заднем сидении вчетвером вместе с нашей ручной кладью.

И мы поехали... Как индийцы водят машины! Во-первых, у них левостороннее движение, но это не важно, потому что своей полосы не существует в мировоззрении индийского водителя. Понятие светофора - тоже из разряда понятий относительных. Поэтому водители изобрели иные методы регулировки движения на дороге: они яростно бибикают (на всех грузовиках сзади красуется надпись: "PLEASE HORN"), отпускают руль и размахивают руками, высовываясь из окна, сразу громогласно выговаривают все свои недовольства и перепады настроения... здесь в полной мере раскрывается индийское коллективное сознание, к которому нужно приобщиться, если хочешь, например, перейти дорогу. Светофоры редки, слушаются их сигнала еще реже. Чтобы перейти улицу, периодическими взмахами рук и меняющейся мимикой надо умудриться убедить индийских водителей, что ты настроен решительно. Тогда постепенно все транспортные средства начнут останавливаться.

Еще индийцы не всегда знают, как проехать, и полагаются на врожденный навигатор интуиции, который по ходу жизни, видимо, несколько износился. Как мы потом узнали, те, кто давно живут в Индии, и даже некоторые индийцы по-прежнему пользуются услугами водителя, потому что по индийскому, почти не регулируемому трафику не каждый смельчак отважится ездить.

Едва мужчина из организации (далее - МиО) нас увидел, сразу сказал, что, поскольку у нашего индийского универа нет общаги, то пока в течение нескольких дней мы должны воспользоваться услугами отеля - естественно, за свой счет. В договоре тем временем было прописано, что индийская сторона оплачивает все расходы на жилье. Но МиО сказал, что отель - вынужденная, краткосрочная мера, пока мы не снимем квартиру (как ее искать и где - наше личное, неприкосновенное дело)

Несмотря на все нестыковки, мы сначала обрадовались предложению поехать в отель, потому что, честно говоря, думали, что нас вообще принудительно поселят в какой-нибудь органичный индийской реальности хостел на 15 человек в каждую комнату... А квартиры на примете у нас еще не было, был только телефон одного индийского знакомого. Поэтому когда мы сели в машину, то почувствовали, что все складывается как нельзя удачно. Однако...

Помимо чудо-вождения нас мучила еще одна вещь: все заглядывали в окна нашей машины, потому что мы белые. Все просто и прочно приклеивались к нам своими огромными черными глазами. Добавить еще то, что ехали мы по совершенно незнакомой местности, да еще, как оказалось впоследствии, местности не самого высокого уровня жизни.

Помимо нас по дороге неслись: авто- и вело-рикши, какие-то тележки, свора мотоциклов (безумно популярный вид транспорта здесь! Особенно классно смотрится байк, который ведет какой-нибудь индийский мачо, а сзади сидит его герлфренд в развевающемся сари или чадре и в добавок еще с грудным ребенком на руках, а то и с двумя), автобусы. Еще спорадически возникали коровы, быки, свиньи, бездомные собаки, нищие.

Когда мы, по воле Кришны, все-таки добрались до не очень привлекательного с виду отеля "National Lodge", нас на ресепшене встретил почти беззубый индиец, который все делал садистически медленно и с таким выражением лица, словно каждый взгляд на нас всаживает ему иголки под ногти или еще куда-нибудь. Он был очень строг. Чтобы снять комнаты, нам надо было заплатить по 500 рупий с человека, предоставить паспорта и копии с них, получить какие-то чеки и уверить его, что мы будем хранить их бережнее самых жизненно-важных органов нашего тела. Во время заполнения бумаг мы наслаждались видом из окна и стеклянных дверей нашего будущего пристанища.

Оттуда в нас неотвратимой струйкой зрительного восприятия проникала реальность индийского незатейливого быта. Босоногие дети таскали в ведрах какой-то песок, тесная улочка была похожа на переполненный ящик бабушкиного комода, повсюду равномерно и неумолимо растекались запахи пота, бездомных животных, неубранного мусора, прорванной канализации, бесхозной, бездомной, беспрерывной борьбы за выживание, которая по истечении срока давности расшатала границы нормального настолько, что превратилась из экстремального состояния человека в привычку. А мы со своим цветом кожи, с нашими чемоданами и относительно (хотя по меркам того индийского района, абсолютно) чистой одеждой пошатнули основы индийского мировосприятии в радиусе остроты зрения наших новых соседей. Поэтому они облепили нас взглядами настолько, что мы почувствовали себя словно за плотной стеной.

Параллельно с безуспешным отражением осады индийских пронырливых впечатлений мы продолжали заказывать номер. Нас уже успели поставить перед фактом: две комнаты на пятерых. Но мы пока вели себя спокойно - бессонная ночь (в целом, часов 13 перелета с пересадкой) убаюкала нашу психику до состояния долго пролежавшего на солнце баклажана.

МиО сказал, чтобы мы быстро закинули наши чемоданы и сумки в новые апартаменты и спускались вниз - надо было ехать в саму организацию, выяснять вопрос со стипендией и нашими дальнейшими планами по пережевыванию научного гранита. Но спустились мы не сразу...

 Замечательные зарисовки и фото - всё прекрасно (эх, как жаль, что я ещё ни разу не был в Индии).
Приходилось читать индийские путевые заметки. Ваши, Саша, весьма и весьма на уровне. Главное: в Ваших заметках нет идеологических, псевдо-религиозных и прочих ограничителей живых впечатлений. Спасибо!

Лирическое отступление: в эту пятницу в метро так смеялась над одной индийской рекламой! Всю дорогу смеялась (естественно, все взгляды индийцев были моими). Представьте себе, висит плакат - реклама некого Национального парка - заповедника. На картинке - джунгли, лианы и немного поодаль возлежит горделивый леопард, его взгляд словно приклеен к тебе. Под картинкой надпись (по-английски звучит настолько шикарно, что не могу не привести оригинал): "He is ready to welcome you in Jagannath National Park. Enjoy a new experience!" ("Он уже готов встретить Вас в Национальном парке Джаганнатха. Насладитесь новым жизненным опытом!")

Оставив чемоданы обживаться в Нэшэнэл Лодж, в смешанных чувствах мы поспешили за МиО. Сейчас нужно было ехать в ICCR, это все, что мы тогда знали, но от этого знания было приятно - какое-то подобие определенности. Опять ехали в машине МиО. Хотелось закрыть глаза и хотя бы на время выпасть из этого горячего, липкого хаоса. Но разочарование продолжало дразнить кошмарами усталый мозг.

В ICCR нас усадили в коридоре со словами: «Подождите минутку.» Туда-сюда мимо нас курсировали какие-то люди с деловым выражением лица. Потом стали проходить люди с подносами. Потом с грязной посудой и остатками пищи. Мы тем временем на скамейке превращались в однородную сонную массу. Чувство голода не мучило совершенно, видимо, сказались жара и груз впечатлений.

Нас несколько раз вызывали в кабинет, мы заполняли какие-то бумаги, отдавали свои фотографии, отвечали на вопросы. Потом нам опять сказали про минутку. Но на этот раз воспоминанию о Нэшэнэл Лодж удалось побороть в нас вожделение скоропостижного сна. Нужно было что-то решать. Хотя по сути решение было одно: пойти оформить делийскую симкарту и позвонить нашему индийскому знакомому. «Нашему» - это округленно говоря. Весной в нескольких городах России (в том числе и в СПб) проходил фестиваль индийского кино, для которого двое ребят работали переводчиками-волонтерами. Тогда приезжал актер Шарман Джоши (фильмы «Цвет шафрана», «3 идиота»), группа, исполняющая суфийские «песни» и с ними три танцора-«дервиша» для соответствующего антуража. «Дервиши» оказались просто профессиональными танцорами, индуистами, один –  брахман высокой касты (варна брахманов делится на под-варны, им уже и соответствует португальское слово «каста»). Именно ему мы и решили звонить сейчас.

Когда мы подъезжали к ICCR, то тщательно выпытывали у МиО, где можно приобрести симкарту. Он сказал, ну вот здесь – небольшой рынок, найдете все, что нужно. Естественно, мы стали высматривать какое-нибудь подобие салона связи, но с первого взгляда ничего не обнаружили. Теперь к проблеме мы подошли вплотную. Чтобы позвонить – нужна симкарта. Чтобы избежать тесного взаимодействия с Пахар Ганджем и Нэшэнэл Лодж в ближайшие дни, нужно совершить этот звонок. Так симкарта ненадолго очутилась в фундаменте нашего бытия. По сути, то, что произошло далее на рынке, для меня, как я начала понимать позже, стало отправной точкой восприятия Индии.

Индийский быт трещит по швам. Ты поглощаешь это ощущение всеми органами чувств. Свисают лианы проводов, полу-пыльные, полу-яркие вывески, цветовые пятна одежды, фруктов, безделушек, божеств и «религиозных принадлежностей» - цветочных венков, постеров с Шивой, Парвати, Ганеши, Рамой, Ситой, Хануманом и далее по списку, каких-то блестящих, похожих на наши елочные украшения, тряпок для домашнего алтаря. Кокосы, горшочки, деревянные тележки. Продавцы не просто работают в лавочках, но кажется, в них и живут. Спокойно можно наблюдать, как, например, утомленный солнцем продавец бананов пододвинул бананы на своей тележке, лег рядом со своим товаром, закрыл лицо каким-то полотенцем и отстоял у этого шумного мира свой кусочек отдыха и мнимой тишины. А сегодня, возвращаясь из колледжа (универом это заведение называть не получается никак, даже больше подходит слово «школа», причем начальная: мы сидим в одном кабинете весь день и к нам приходят преподаватели, «пара» длится 50 минут), мы видели, как продавец мороженого в лотке на колесах забрался на холодильник и спал, не стесненный ни шумом улицы, ни нашими взглядами. Водители рикш залезают на места для пассажиров, вытягивают ноги на спинку переднего сидения и тоже отдаются власти далекого греческого бога. Индийцы спят повсюду. Еще они повсюду готовят. Масло шипит, чай закипает, специи горят и пахнут, человеческий труд бурлит, темные пальцы пчелами вьются над всей этой наспех сооруженной промышленностью. Здесь существуют тысячи способов поспать, миллионы шансов поесть и бесконечное число путей быть свободным.


Лианы проводов:


Наш район - Султанпур.



Тоже в нашем районе.



В районе Хауз Кхас Виллэдж.



В районе Хауз Кхас Виллэдж.

Ярослав, ты не справедлив  Читать очень интересно, и именно с такими микроскопическими подробностями. Только так можно почувствовать дыхание Индии, никогда там не бывав. Спасибо, Саша! По ходу чтения возникли собственные воспоминания и ассоциации, о которых напишу чуть позже.

Так, а я о чём? Очень интересно!

Значит, я тебя не понял, не ухватил мысль. Sorry.

Этот свой пост потом удалю, как самоповтор.

Не удаляй. Всё органично 

В Индии у взрослых мимика как у детей: малейшая эмоция сразу отражается. Такого блеска в глазах взрослых я давно не видела. Причем этот блеск почти не потухает. Сегодня разговаривала с продавщицей в местной продуктовой лавочке (разговор - неотъемлемая часть процесса покупки продуктов здесь), она спрашивала, чувствую ли я, что зима уже наступает? И всеми мышцами лица изображала, как ей холодно, когда она встает в пять часов утра, и взгляд такой яркий-яркий, как будто перед ним еще не проходило полжизни и он все еще, удивляясь, видит мир вверх ногами.

Вот фотография другой продавщицы, она кипятит молоко, чтобы сделать чай.


Кстати, с чаем в Индии получился анекдот: индийцев чай научили пить англичане, а англичане, известно, пьют чай с молоком. Индийцы их поняли, но по-своему. Они не в чай добавляют молоко, но сначала кипятят молоко, потом туда добавляют заварку, сахар, специи. Такая привычка индийцев все воспринимать, но при этом осмыслять творчески, в индийском неповторимом стиле, наверняка и помогла индийцам, несмотря на все иностранные завоевания, не только сохранить свои традиции, но и обогатить их.

Еще сегодня опять поехали за йогуртами и сыром в супермаркет. Там к нам подошел тот самый физиогномист и траурно произнес: "Я сегодня весь день Богу молился, чтобы вы не приходили. Вчера пять раз звонил, чтобы привезли йогурты, а они не привезли, а потом трубку не брали. Сегодня тоже звонил... Так расстроился, когда увидел вас, глазам поверить не мог!" А потом через некоторое время заявил: "Мне так нравится, как вы одеваетесь. Знаете, все иностранцы в джинсах да в футболках, а вы носите национальную индийскую одежду, юбки, платки. Очень нравится. Индийцы сейчас тоже перестают беречь свою культуру, все на запад смотрят. Какие вы молодцы!"



Я в шальвар-камизе. Рядом с Тадж Махалом.



Я в шальвар-камизе 2. В Садах Лоди.



Испытываю на себе индийский способ носить тяжести. Купили с подругой 5 кг земли, а также глиняный горшок, чтобы дома посадить проросшую косточку манго. И поехали с этим всем в кино!



Я, Даша и Глеб после концерта, где выступали наши индийские друзья-христиане: один играет на ситаре, другой - на табле (индийская "ударная установка"). Выкладывались они на полную катушку, хотя играли всего одну композицию. Но запомнилась именно она из всего концерта. Музыка, которая похожа на волны, которая обволакивает, качает, окунает и подбрасывает тебя прямо в кипяток облаков. А после концерта они так смеялись, я так в детстве-то редко смеялась! Шутили друг над другом. Оказалось, они специально отключили звук у микрофона музыканта, игравшего на синтезаторе, потому что музыкант все неправильно начал играть. Но тот оказался упорный малый и во время выступления постоянно знаками показывал: "Мол, что происходит?" А когда он после концерта стал наших друзей расспрашивать, что произошло, они с совершенно невинным лицом отвечали, что, видно, испортилось что-то, они не знают...

Еще одну шутку нам рассказал наш знакомый индийец-танцор (тот самый брахман). Когда он был студентом, его и еще нескольких его друзей отправляли на концерт в другой город и купили им пятерым билеты на самолет. В Индии, к чести ее будет сказано, путешествовать внутри страны - дело доступное, всегда есть дешевые способы. Например, поезд. Недавно узнавали в местном тур.агенстве, сколько стоит билет на обычный плацкарт из Дели до Кералы (Южный штат, ехать через всю Индию, около 48 часов). Цена необычайно порадовала: если заказывать билет заранее, то выйдет в районе 600 рупий в одну сторону (это 400 рублей.) Так вот, что же сделали пятеро друзей-студентов? У них было до поездки еще два дня, и они просто сдали билеты на самолет, чтобы купить гораздо более дешевые билеты на поезд. За вычетом неустойки им выдали на руки 5000 рупий, что для студентов очень даже неплохо, особенно, если дело происходило несколько лет назад. Однако когда они приехали на вокзал, билетов на поезд не оказалось, но такая находчивая афера не стоит того, чтобы рассказывать ее реальное продолжение...